물흐르듯이 순리대로

북한산-(3) 문수사에서 구기분소까지(2025, 7, 5)

물흐르듯이순리대로 — Wed, 8 Jul 2026 21:38:18 +0900

문수사 석굴에는 三角山天然文殊洞窟(삼각산천연문수동굴) 이라는 현판이 걸려있다, 이 현판은 전두환 전 대통령이 쓴 글로, 문수사 석굴은 예로부터 영험한 기도처로 명성을 이어오고 있으며 문수봉 직벽 아래 해발 640m지점 천연동굴로 문수보살 신앙의 중심 성역이다,

석굴은 고려 예종 4년 1109년 탄연국사가 창건한 문수사와 함께 조선시대 암행어사인 박문수 모친과 이승만 전대통령의 모친이 이곳에서 기도를 했다는 설화가 전해지는 절이기도 하다,

문수사에서 내림길은 경사도가 급해 습기가 많은 날은 매우 미끄러운 길이 였는데 언제인지는 몰라도 데크계단을 설치해 안전한 길로 바뀌였다,

대남문에서 구기분소까지 2,5km는 약 1시간 30여분 정도는 내려가야 하는 내림길이지만 평탄한 길은 아니다,

울창한 숲 속으로 문수봉 뚜꺼비 바위도 보이고

북한산 명소 중 한 곳인 비봉도 보인다, 비봉은 해발 560m 봉우리로, 신라 진흥왕 순수비 유적지가 남아 있는 역사적인 장소이자 암릉과 능선풍경이 아름다운 인기 등산 코스기도 하며 비봉에 오르면 서울 전경을 한눈에 조망할 수 있어 사진 명소로도 유명한 곳이다.

신라 24대 진흥왕(眞興王 540~576)은 한강유역과 가야를 정복해 신라 영토를 크게 확장하고, 불교 진흥과 화랑도 창설로 삼국통일의 기틀을 마련한 군주로 북한산 비봉에 자신의 업적을 확인하는 순수비(568)를 세웠다, 순수비는 국립중앙박물관에 있으며 비봉에는 모형 순수비가 세워저 있다,

문수사에서 내려와 위 사진에서 보이는 작은 언덕에서 잠시 숨을 고르고 나서

내려가는 길, 습기를 머금은 돌 들은 매우 미끄럽기도 하지만 울퉁 불퉁한 바위조각 너들길이라 긴장을 하고 조심해서 내려가야 한다,

구기계곡은 이곳 대남문과 승가봉에서 흘러내리는 두 곳의 물줄기가 만나 계곡을 이루는데 대남문에서 내려 가면서 첫번째 다리인 고광교를 건너간다, 고광교는 어떤 의미의 이름인지? 궁금하지만 알 수는 없고

고광교를 건너가면서 보니 계곡에는 물이없다, 요즘에는 비가 안내려 걱정인데 이 일기를 기록하는 날(7월 6일) 새벽에는 많은 비가 내렸다(목동기준) 물이 없던 구기계곡에도 오늘은 물이 흐르고 있을까?

고광교를 건너 내려가는 길은 계곡 우측이다,

2번째 다리인 국수교도 건너 가고

3번째 다리인 철죽교도 건넌다,

철죽교를 건너서는 데크길을 따라 내려 가다가

네번째 다리인 돌단풍교도 지나간다,

울퉁불퉁하고 거치른 길이지만 국립공단에서 관리하는 길이라 안전한 길이다,

오솔길 처름 보이는 곳을 지나가면

산속 너른 쉼터가 보이는데 여기는 구기계곡 삼거리로 이정표에서 보이는 대남문 방향은 우리가 내려온 길이고 오른쪽은 승가사를 지나 비봉과 향로봉으로 갈 수 도 있고 사모바위로 가서 진관사 방향으로 내려 갈 수도 있으며 승가봉을 지나 문수봉으로도 갈 수 있다,

또한 문수봉가는 마지막 구간에서는 북한산성 청수동암문으로 올라가도 되고 문수봉 암릉 직벽코스로 올라가도 되는데 문수봉 암릉코스는 일반인들도 올라갈 수 있도록 짜릿한 바위에 철봉을 박아 손잡이를 만들어 놓은 스릴 만점의 코스다, 암릉 직벽을 끝까지 올라가면 문수봉인데 여기서는 탁트인 북한산정상 일대가 그림처름 다가온다,

삼거리 쉼터에서 구기분소 방향 언덕은 아름다운 전경을 보여주는 멋스러운 나무 한그루가 있고

이 낮은 언덕을 지나 내려가는 길도 주변 환경과 그 속으로 걷는 사람들이 함께 어우려 지는 아름다운 구간이다,

계곡을 건너가는 다리를 지나 가면서 계곡을 내려다 보면

말라 붙은 계곡은 안스럽기 까지 하다,

계곡은 말라 붙었지만 이어지는 숲 길은 여전히 아름답다,

우정교도 지나고

귀룽교도 지나 가면

구기분소 까지

남은 길이 얼마 되지 않아서 인지 발 걸음도 가벼워 진다,

이번에는 버들치교다, 산에 있는 모든 식생물들 이름은 모두 붙인 듯한 구기계곡 다리 이름 들이다,

구기계곡의 끝 자락, 물이 보인다, 계곡에 물이 보이는게 반갑다,

물이 있어서 일까, 그늘마저 더 시원 해 보이기 까지?

이제 구기계곡의 마지막 다리인 박새교를 지나간다, 박새는 흔히 볼 수 있는 작은 새로 참새보다 조금 작거나 비슷하고 머리와 목은 검은색, 빰은 흰색, 몸은 노란빛이 도는 녹색 계열로 숲이나 공원, 마을 주변 등 다양한 곳에서 보이고 곤충, 씨앗, 열매 등을 먹으며, 나무 구멍이나 집 주변 틈새에 둥지를 틀기도 하며 박새가 곤충을 잡아먹어 농작물 해충을 줄여주는 역할도 해서, 예로부터 사람들에게 친근한 새다, 많은 다리 이름 중 박새에 대해 생각나는 대로 적었음

박세교를 지나 이렇게 멋스허운 계곡길을 따라가다가

쉼터가 나오면 여기가 구기분소 일대다,

화장실도 있는 곳에서

조금만 더 내려 가면

국립공원 북한산 구기분소다, 오늘의 북한산행은 여기가 끝이다,

산성입구에서 대남문을 지나 구기분소까지 9,3km에 약 5시간 정도 걸렸다, 쉬는 시간 포함 6시간 정도이니 충분히 여유로운 산행을 했다, 다소 힘들어 하는 친구들도 있었지만 모두 무사히 산행을 끝낼수 있어서 감사하고 즐거운 하루였다,

북한산-(2) 산영루에서 대남문 문수사까지 (2026, 7, 5)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 6 Jul 2026 23:33:03 +0900

북한산 산영루(山映樓)다, 산 그림자가 비치는 누각이라는 뜻의 산영루는 조선 후기 군영인 총융청에서 관리하던 중요한 건물이었으며, 많은 학자와 문인들이 풍류를 즐기며 시문을 남긴 장소로 유명하며. 1925년 대홍수로 유실되었다가 2014년 고양시의 역사복원사업을 통해 다시 복원되었다,

산영루 건립시기는 정확히 알 수 없으나, 1603년 이정구의 유삼각산기에 산영루 옛터가 기록되어 있어 그 이전에도 존재했음을 추정되며 조선 후기 기록은 1711년 북한산성 축성 후, 1713년에 산영루에 기와를 얹었다는 기록이 있어 이 시기에 중건된 것으로 보이는 누각이다,

산영루에서 조금만 더 올라가면 중흥사가 있다, 重興寺는 고려 초기에 창건된 것으로 추정되는 사찰로 북한산성 내에서 승군을 지휘하던 중심 사찰이었다. 현재는 대웅전과 요사채, 만세루 등이 복원되어 템플스테이 와 법회가 열리는 전통 사찰로 운영되고 있다.

고려후기 태고 보우선사가 1341년 중흥사에 태고암을 짓고 주석했다는 기록이 있으며 조선 초기에 태조가 조세를 면제하고, 태종 때는 기우제를 지내는 등 국가적 지원을 받았어며 1711년 숙종 북한산성 축성시 30여칸 규모에서 대규모로 증축해 136칸 대 사찰로 확장하고.북한산성내 팔도 도총섭(승군 총지휘관)이 머물며 승군 350여 명이 주둔해 산성 방어를 담당했던 승영사찰이였다,

중흥사를 지나면 갈림길이 있는데 여기서는 오른쪽이 대남문 방향이다,

산성입구에서 대남문으로 가는 등산로는 완만한 경사지의 길로 초보자도 쉽게 오를 수 있는 길이다,

중흥사에서 그히 멀지 않은 거리에 경리청상장지가 있다, 안내판은 잘 보이지도 않는다,

경리청상장(經理廳上將, 관성장)은 조선 후기 북한산성 내 경리청에서 곡물 출납과 산성 관리 업무를 담당하기 위해 설치된 무관직 이다.

1711년 북한산성을 축성한 뒤 경리청이 설치되면서 군제 개편에 따라 명칭과 겸임자가 여러 차례 바뀌었다.

숙종 37년인 1711년 북한산성이 완성되자 산성내 군량미 5~6만석을 비축 하고

이를 관리하기위해 경리청을 설치하고 곡물 출납을 전담하는 직책으로 상장(관상장)을 두었다,

경리청 터 일대에 지금도 생생히 남아있는 석축은 300년이 넘는 세월에도 그대로 다, 마치 도성 기초를 연상케 하는 잘 다듬어진 화강암을 보면 그 당시에도 경리청 역활이 상당히 중요했음을 말해 주는듯 하다,

경리청터를 지나 계속해서 대남문으로 가는길

대동문으로 가는 갈림길도 있다, 북한산성 대동문은 북한산성의 동쪽 성문으로, 원래 소동문(小東門)이라 불렸으며 현재는 1993년에 복원된 성문으로. 정면 3칸, 측면 2칸 규모의 문루가 있으며, 성곽 탐방로에서 중요한 관문 역할을 하는 문이다.

7월 초순 북한산 일대의 녹음은 그늘을 주기도 하지만

눈이 부실 정도의 아름다운 푸르름의 색상을 보여준다,

북한산 보국사지 터로 왔다, 보국사터는 북한산성 내에 위치했던 사찰 터로, 현재는 절터만 남아 있으며, 등산로와 성곽길을 따라 탐방할 수 있는 역사 유적지다.

북한산 보국사지 터는 단순한 폐 사지가 아니라 조선 후기 승군(僧軍)이 주둔하며 산성을 방어하던 군사와 종교 복합 공간이다.

현재는 등산로와 성곽길을 따라 탐방할 수 있는 역사 유적지로, 보국문 성문 인근이며 역사와 자연을 함께 느끼고 싶다면 정릉과 보국문 코스도 좋을 듯하다,

보국사터 다음은 금위영유영지다, 禁衛營留營地는 조선 후기 군영이 주둔했던 영지(營地)를 뜻하는 용어로, 특정 군영이 머물며 임무를 수행하던 장소다. 즉, 군사적 거점으로서 병사들이 머물고 훈련·방어를 담당했던 지역인데 禁衛營은 조선후기 중앙군 오군영(五軍營)의 하나로, 국왕 호위와 한성부 방어를 담당했던 군영으로.1682년 숙종 때 설치되어 서울 도성과 궁궐을 지키는 핵심 군 부대였으며, 이후 1895년 군제 개혁으로 폐지 되었다.

북한산성 금위영 이건기비(北漢山城禁衛營移建記碑)는 조선 숙종 41년(1715)에 세워진 비석으로, 금위영 주둔지를 옮긴 사실을 기록한 기념비다.

금위영 이건기비는 북한산성 내 금위영 주둔지를 보국사 아래로 옮긴 사실을 기록한 비석으로, 조선 후기 군사·문화사 연구에 귀중한 자료다.

현재는 북한산성 대성암 인근에서 확인할 수 있으며, 경기도 유형문화재 제87호로 지정되어 보호되고 있다.

북한산성 금위영 이건비가 있었던 자리는 지금 이렇게 보호되고 있다,

금위영 이건비가 있는 장소를 지나

대남문으로 올라간다,

이제는 대남문도 지근 거리인데

보광사지로 올라왔다, 보광사지(普光寺址)는 북한산성 내에 위치했던 사찰 터로, 조선 후기 승군(僧軍)이 주둔하며 산성을 방어하던 군사와·종교적 시섷이였다,

현재 건물은 사라지고 절터만 남아 있으며, 성곽 탐방로를 따라 확인할 수 있는 역사 유적지로

보광사지 터는 북한산성 방어 체계와 승군 활동을 이해하는 중요한 장소다

대남문 직전 공사용 울타리가 세워져 있는 곳이 보인다, 이곳도 절터 인데 복원하는 공사를하는 중으로 공사는 10여년이 넘게 하고 있는 것으로 보아 북한산국립공원 직영 공사는 아닌듯 하다,

공사용 펜스가 쳐진 울타리 안으로 들어다보니 예전부터 있었던 저 건물 하나 외에는 아무 것도 진척된게 없는 울타리만 설치하고 있는지가 10여년은 된 것 같은데 절 행사도 한다는 알림 현수막도 걸려있다,

아마도 불자들에게 성금을 빋이야 공사를 하는듯 한데, 국립공원안에 있는 터에 왜 이런 대책없는 공사 허가를 해 줬는지? 고양시는 즉각 공사 허기를 취소 하는게 맞을것 같다,

엉터리 공사장도 지나서 대남문 가까이 올라가니 대성문은 300m, 구기분소는 2,5km, 비봉은 2,2km 라는 이정표도 있는곳

북한산성 4대문 중 남쪽에 위치한 대남문으로 왔다, 대남문은 해발 약 683m에 위치한 주요 관문으로 성곽길을 따라와 역사와 자연을 동시에 즐길 수 있는 인기 탐방 코스의 종착지 중 하나다.

대남문은 북한산성 성곽길 탐방의 대표 목적지다. 탐방지원센터에서 출발해 대서문과 중성문을 거쳐 도달하는 루트가 가장 일반적이며, 총 5.8km, 약 3시간정도 소요 된다.

대남문을 나가면 구기동계곡으로 내려 가는 데크긿과 문수사로 가는 데크길이 있는데 오늘은 문수사로 간다,

문수사로 가면서 마주 보이는 보현봉은 대서문에서 부터 대남문으로 오던 오밀 조밀한 길과는 다른 우람하고 당당한 암석 바위다, 보현봉(普賢峰)은 북한산 남쪽에 위치한 해발 714m 봉우리로, 문수봉과 짝을 이루며 불교적 상징성을 지닌 산이다. 풍수적으로도 조선 도성의 내맥을 살피던 중요한 지점으로, 역사, 종교, 지리적 의미가 깊다.

전래되는 설에 의하면 수양대군이 천문지리를 연구한다는 명목으로 한명회등의 일당들과 보현봉에 올라 단종을 몰아내고 왕위를 찬탈하는 모의를 하던 장소이기도 하다,

대남문앞 보현봉 맞은편 문수봉 아래 직벽에 자리한 문수사로 왔다,

文殊寺는 문수봉 아래 위치한 사찰로, 고려 예종 4년(1109)에 탄연국사가 창건한 유서 깊은 절로 알려져 있으며.

현재는 대한불교조계종 조계사의 말사이며, 국내 3대 문수성지 중 하나로 꼽히는 절이다

문수사 석굴법당은 문수사 경내에 있는 천연 동굴 문수굴 을 법당으로 삼은 공간으로, 문수보살을 모신 영험한 기도처로 유명하다. 고려 예종 때 탄연국사가 창건한 이후 불자들의 신앙 중심지로 이어져 왔으며, 현재도 주말에만 개방되어 참배할 수 있다.

북한산 문수사 대웅전은 석가모니불을 주불로 모시고, 좌우에 관세음보살과 문수보살을 협시불로 봉안한 법당이다. 현재의 건물은 2001년 불사로 중창되어 2002년 완공되었으며, 전통과 현대적 감각을 함께 담은 전통사찰 건축물이다.

북한산성 탐방안내소 를 제외하고 여기까지는 화장실이 없지만 유일하게 화장실이 있는 곳이 문수사 이기도 하다,

북한산성-(1) 입구에서 산영루까지 (2026, 7, 5)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 6 Jul 2026 23:24:23 +0900

2026년 7월 5일 북한산성 입구로 들어간다, 모처름 찾아온 북한산 얼마만에 다시 찾아왔는지? 기억도 가믈거린다, 북한산입구 북한산성탐지원센터를 지나 들어가면 갈림길이 있는데 이곳에서 왼쪽은 북한산둘레길과 계곡으로 가는 길이고 직진은 대서문 방향이다,

탐방입구에서 직진해 들어가면 용암사로 들어가는 샛길도 있지만 계속 큰 길을 따라 들어가야한다

탐방지원센터에서 약 900m 정도의 거리에 대서문이 있다, 사실상 북한산성은 이 대서문에서 부터다, 대서문은 북한산성의 정문? 정도의 문인데

이는 북한산성의 6대문중 5대문은 모두 산성 높은 곳에 위치해 우마가 다닐 수 없어나 대서문은 유일하게 평지에 위치하는 까닭이다, 그러나 산성의 공식적인 정문인 대문은 없다,(참고로 북한산성 6대문은 대동문, 대서문, 대남문, 대북문, 중성문, 대성문으로,이중 동서남북을 제외한 중성문은 2중 방어문이고 대성문은 임금님의 전용문이기도 했다),

북한산성 주 통로인 이 길은 보도블럭을 깔아 길을 다듬어놓았지만 예전에는 산길이 아니였을까?

북한산성은 서울과 경기 고양시에 걸쳐 있는 산으로 조선 숙종(1711년)때 축조한 대표적인 산성으로,

한양도성을 방어하기 위해 건립한 국가사적 제162호다, 현재도 성문, 장대, 행궁터, 사찰터 등이 남아있어 역사 탐방과 등산을 함께 즐길 수 있는 명소다,

대서문에서 약380m 거리에 무량사(無量寺)가 있다, 無量寺는 성내에 위치한 사찰로, 조선 숙종때 산성 축성과 함께 군사적·종교적 기능을 했던 절이다.

조선숙종 37년(1711) 북한산성 축성과 함께 여러 사찰이 성내에 건립되였는데 무량사도 그중 하나로, 당시 성내에는 12 ~ 21개 사찰이 있었는데 모두 승군 조직과 방어체계에 포함되였다,

무량사는 이름 그대로 무량수봉(아미타불)을 모시는 절로 불교적 신앙과 군사적 기능을 동시에 수행한 사찰이다,

무량사 배치도

무량사도 지나서

無量寺에서 약 200m를 더 가면 광장처름 보이는 곳이 있는데 여기는 예전에 북한산 방문객을 상대로 영업을 하던 상가 일대였다, 지금은 밉구 상가지역으로 모두 이전을 하고 이곳에 남아있는 시설은 모두 공공 편의 시설이다,

대남문에서 부터 계곡을 이루고 흘러내리는 계곡을 건너가는 다리를 건너가면

길은 양쪽으로 나눠지는데 왼쪽은 보리사와 백운대로 가는 길이고 왼쪽은 중성문과 대남문으로 가는 계곡길이다,

오늘은 오른쪽 대남문 방향으로 간다, 가는길 옆에는 주차장도 있다, 국립공원 안 주차장? 물론 성내 사찰 차량들이기는 하겠지만 이건 아닌것? 같다, 성내 사찰 스님들이나 보살들 모두 차는 성밖에 두고 걸어서 다니시라 절을 찾아 걷는것 자체도 수양일테니 그정도 도 싫어면 절을 떠나던가,

대남문에서 부터 계곡을 이루고 흘러내리는 계곡릏 따라 들어가는 길은 서서히 고도가 높아진다, 오랬만에 왔더니 예전에는 없던 데크길도 만들어 놓았다,

선봉사도 지나간다, 선봉사는 고양시 덕양구 북한동에 위치한 작은 사찰로, 규모는 크지 않지만 아담하고 정감 있는 전각들의 분위기를 느낄 수 있는 절이다,

조금은 거칠고 가파른 길은 이렇게 데크로 정비를 해놓은 길을따라

차츰 자연에 녹아들 정도의 숲길을 따라 여유롭게 가다보면

조금은 가파른 언덕위에 대문이 보이는데 이 대문은 북한산성 내에 있는 중성의 대문인 중성문이다, 중성문은 1714년 조선 숙종 때 완공된 성문으로, 북한산성의 중성(重城)에 위치한 홍예문으로 대서문과 대남문 사이의 평탄한 지형을 방어하기 위해 차단성 역할을 했으며, 현재는 복원된 문루와 홍예문이 남아 있다,

북한산성 중성문은 조선 숙종 때 도성 방어를 강화하기 위해 세운 차단성의 핵심 성문으로, 군사적·역사적 가치가 큰 유적이다. 현재는 복원된 문루와 홍예문, 암문 등이 남아 있어 북한산성의 중요한 문화재다.

그리고 중성문옆 계곡에는 산성내 2개의 수문 중 한 곳인 수문도 있다,

중성문에서 내려다 보이는 계곡에 수문(水門)이 있었지만, 흔적만 남아 있고 원형은 사라졌다, 수문은 계곡물을 통제하고 적의 공격을 이중으로 방어하는 차단성 역할도 하는 용도로 만들어 졋어나 지금은 흔적도 없이 사라졋다

중성문도 지나 올라간다 가다가 돌아보니 중성문에서 쉬고 있는 사람들과 중성문, 그리고 중성문을 에워 싸고 있는 숲이 그림처름 아름답다,

중성문 다음은 노적사(露積寺)입구다, 북한산 노적봉 아래에 위치한 사찰로, 조선 숙종 38년(1712)에 산성 수비를 위해 창건된 진국사에서 유래했다. 현재는 대한불교조계종 소속 전통사찰로 지정되어 있으며, 고양시 향토유적 제63호인 석사자상이 남아 있다,

대남문에서 부터 흘러내리는 계곡은 계속해 어어진 가뭄으로 바짝 말라 있다, 물이 없는 계곡은 썰렁 하기만 하다,

주일 북한산은 많은 등산객들로 붐비는 산이다, 비가 온다는 소식이 있어서 비 맞을 채비까지 하고 올라가는 사람들이 줄 지어서 보인다,

그래도 오늘은 비가 온다는 예보로 평소에 비하면 매우 적은 편이기는 하지만

바위를 휘감아 흘러내리는 웅장한 소용돌이 계곡물을 상상해 본다,

그래서 일까? 바짝 말라붙은 계곡이 아쉽기만하다,

북한산은 곳곳에 이정표가 설치되여 있어 길을 몰라도 걱정할 일이 없는 산이기도 하지만 전국 이정표의 기본 교과서 이정표 이기도 하다

비교적 평탄한 길에서 이제 다소 가파른 언덕으로 올라간다 물론 옆에는 데크계단길도 있는 이곳은

북한산성내 비석거리다, 북한산성 내 비석거리는 승병과 사찰 중건, 인물들의 공덕을 기록한 비석들이 모여 있는 구간으로, 북한산성의 군사적·불교적 역사를 동시에 보여주는 장소다. 탐방로를 따라가며 비석들을 살펴보면 당시 사람들의 신앙과 삶을 엿볼 수 있어 등산과 문화 탐방을 함께 즐길 수도 있겠다.

비석거리 앞 계곡에는 호젓한 누각도 있는데 이 누각의 이름은 산영루다, 山映樓 라는 이름은 산 그림자가 물에 비친다 는 뜻에서 유래했다. 즉, 북한산의 능선과 풍광이 계곡 물 위에 반사되는 아름다운 경치를 표현한 이름으로

산영루(山映樓)는 조선 후기 문인들이 풍류를 즐기며 시와 산문을 남긴 장소로. 1925년 대홍수로 유실되었다가 2014년 고양시의 역사복원사업을 통해 현재 모습으로 복원되었다.

산영루는 단순한 정자가 아니라 북한산성의 풍광과 조선 후기 지식인들의 문화 활동을 상징하는 장소였다. 현재는 복원된 모습으로 북한산성 내에서 역사와 풍류를 함께 느낄 수 있는 명소로 자리하고 있다.

개웅산과 천왕산 그리고 푸른숲수목원, (2026, 6, 28)

물흐르듯이순리대로 — Sun, 28 Jun 2026 21:51:04 +0900

2026, 6, 28, 09:00 천왕역 3번 출구에서

청왕역 광역환승센터를 돌아 청왕연지타운1단지 APT옆으로 돌아가

천왕연지마을 1단지 앞으로 올라가다 보면

구로올레길산림형4코스로 연결되는 길 입구가 있다,

오름길이지만 역세권 산림이여서 나무계단을 잘 만들어 놓은 길을 천천히 올라가면

이 길은 개웅산정상 개웅정으로 연결된다고 알려주는 이정표가 있는데 천왕역 400m 거리다,

이른 아침부터 푹푹찌는 날씨지만

울창한 숲으로 이어지는 길이기도 하지만

그리 심한 오름길은 아니라서 그런대로 편안하게 올라 가다가

긴 계단길을 만나면,

아득하게만 보이는 계단길이 보이는데

이 계단의 끝에는 "188고개"라는 계단 숫자가 적힌 판이 보인다, 계단 200여개 라면 엄청 힘들 것 같은데 그렇게 높아 보이거나 힘들지는 않았다,

188고개 위에는 양쪽으로 갈라지는 길도 있는데 오른쪽은 구로올레길 4코스이고 직진은

개웅산정자가 있는개웅산 정상이다,

정자로 올라가 주변 일대를 돌아보면 좋을것 같은데 신을 벗고 들어가야 한다고 해서 올라가는 것을 포기하고

정자아래서 시가지 전경을 둘러보면

목감천도 보이고 광명돔건물 일대도 보인다, 강한 아침 역광이라 선명한 조망은 아니였지만

개웅산 정상에서 다시 봉화대 근린공원으로 내려와

공원내 정자에서 잠시 땀을 식히고

서울 하늘숲초등학교로 내려간다, 학교이름은 지명 이름을 붙인학교가 당연한 것으로 알고있는 세대의 사람들에게는 "하늘숲초등학교" 라는 이름은 생소하기는 하지만 초등학교 이름으로는 이름만으로도 아이들에게 상상력의 꿈을 주는듯한 아름답고 멋스러운 느낌이다,

서울하늘숲초등학교 아랫쪽 오류로터널 입구에서 오른쪽으로 위로 올라가는 스텐파이프가 설치 되여있는 길로 올라간다,

이길은 천왕산으로 가는 길이다, 개웅산 정상으로 올라갔다가 천왕산으로 가는 길은 잠시 마을을 지나가야 되는데

산길은 산에서 산으로 이어지지만 이 길은 구로둘레길이라 가끔은 마을을 지나가면서 연결되기도 한다, 그래서 약사도를 만들어보면 이렇게 이어지는 길이다,

하늘숲초등학교에서 천왕역으로 가다가 천왕터널? 입구에서 오른쪽으로 올라간 위 쪽은

잘 꾸며진 산책길이 있었다,

여기는 구로올레길 산림형 3코스에서 2코스로 연결되는 길이기도 하지만 개웅소공원(우리가 방금 지나온길)으로도 이어지는 길이기도 하다,

하늘숲초등학교에서 천왕역으로 가는 오류로 천왕터널 위는

아직 나무가 크지않아 조금은 썰렁해 보이지만 앞으로 무성한 숲을 이룰 수 있을 것 같다,

터닐 위를 지나가면

천왕산으로 올라가는 길로

천왕산 정상으로 올라가는 길이기는 하지만

그저 평범한 산책길이다,

하늘숲초등학교 일대 마을길을 제외한 모든길이 숲길이라 그늘은 기본이다, 그래서 학교이름도 하늘숲인가 보다,

하늘숲 초등학교에서 얼머되지 않은 거리에 해발 144m 청왕산 정상이 있다, 일반적으로 산 높이의 기준은? 해발 300m 정도?는 되여야 산이라고 했어니

헤발 144m는 산일까? 언덕일까?

산과 언덕은 모두 주변 지형보다 높이 솟은 지형이지만, 일반적으로 산은 더 높고 가파르며 큰 지질 작용으로 형성되여 있고, 언덕은 낮고 완만하며 침식, 퇴적등 작은 규모의 변화로 만들어진 곳이다. 그러나 산 높이에 대한 명확한 국제 기준은 없고, 지역과 문화, 역사적 맥락에 따라 달리불린다, 그럼 여기는 산이 맞겠다, ㅎ

해발 144m 천왕산 정상에서 내려간다, 이곳에 구로올레길 안내도가 있는데 안내도는 설치한지 오래되여서 인지 사진으로 확대를 해도 잘 안보인다,

해발 144m 정상에서 아랫녁 해발 약50여m로 내려가는 길이라 내림길이 조금은 급하다,

그래도 금방 편안한 평지길이다, 그리고 얼마 가지 않아

항동철길로 이어진다, 항동 철길은 지금도 간간히 화물 열차가 운행하는 실제 철길이다, 정기적인 여객열차는 없고 주로 경기화학(KG케미칼)등 공장 물류 수송을 위해 드물지만 화물열차가 지나가는, 구로구에 위치한 옛 화물철도 노선으로 지금은 산책명소기도 하다,

이 노선은 일제강점기 부천흑연광산 수송을 뤼해 부설된 화물노선이였고 이후 경기화학등 공장 물류를 운행하는 실제 노선으로 오류동역에서 항동을 지나 푸른수목원 옆을 통과해 경기화학공장까지 이어지는 단선 화물철도 노선으로 정식 이름은 오류선이다,

천왕역 2~3번 출구에서 푸른 수목원으로 걸어가면서 항동철길을 여유롭게 돌아보려면 약 1시간 정도는 걸린다, 서울 도심에서 보기 드문 소박하고 한적한 분위기의 실제 철길 풍경을 볼 수 있는 길이기는 하지만 그늘이 없는 철길이니 봄 가을 나들이에 좋을듯 하다,

오늘은 항동철길로 수목원으로 가지 않고

계속해 이어지는 숲길로 수목원으로 간다,

이 길은 어디서 어디로 이어지는 어떤 산 인지는 자세히 알 수 없지만

좋은 숲길이 있으니 따라 간다,

가는길에 보이는 이정표는 구로 올레길 2코스라 알려준다,

산과 언덕의 차이 언급을 했지만 여기는 산 이라기 보다 언덕 숲길이다,

항동철길에서 430m인 곳까지 왔다,

이정표만 보고 무작정 걷는데 맨발로 걷는 현지 주민을 만났다, 오가며 부딛히는 수없이 많은 사람들이기는 하지만 여자분 혼자서 맨발로 한적한 산길을 걷는다는게 동네 산책길이라고 해도 쉽지는 않을텐데, 인사를 겸한 말 몇마디로 금방 길 동무가 되여

함께 동행해 푸른수목원으로 가는 길을 안내해 주었다,

주택가에 곱게핀 능소화를 보면서 이어지는 길은

푸른수목원 근처다,

우리는 천왕역에서 산 길을 돌고 돌아 이 곳으로 왔지만

천왕역에서 항동철길을 여유롭게 돌아보면서 푸른수목원으로 올 수도 있고

푸른수목원 대중교툥편은 천왕역 3번출구 6615, 56-1, 27번 버스로 푸른수목원 정류장에서 하차허면 되고, 도보길도 천왕역 3번출구 -> 항동철길 -> 푸른수목원이다, 수목원을 둘러보고 귀가하는 길도 오류동역이나 온수역등이 그리 멀지 않은 곳에 있다,

서울 최초의 시립 수목원인 푸른수목원은 25개 테마공원과 2,100여 종 식물을 보유하고 있으며 관람은 무료며 개장시간은 05 : 00 ~ 22 : 00 까지다

구로 푸른수목원은 서울 구로구에 위치한 서울시 최초의 시립수목원으로 2013년에 개장했으며,

다양한 식물과 테마 정원이 조성되어 있어 도심 속에서 자연을 느낄 수 있는 공간으로

특히 계절마다 다른 풍경을 보여주기 때문에 산책이나 사진 찍기에도 아주 좋아서 누구나 좋아하는 숲 공긴이다,

구로푸른숲(서율푸른소목원)은 서울시 최초의 시립수목원으로 2013년 6월 구로구 항동에 개원했다,

서울 서남권 지역에 절대적으로 부족한 녹지와 생태 교육공간을 확충하기 위해 서울시가 추진한 구로구 항동 저수지와 연계된 103,354m2으로 생태의 섬(Eco-Island)이 라는 콘셉트로 친환경 관리와 교육 프로 그램을 운영한다,

구로 푸른수목원은 대중교통 수단은 1호선 온수역, 7호선 청왕역 등이다, 6614, 6615, 27, 56-1, 구로 07마을 버스등이 있고 제일 가까운 온수역에서 도보로 10~15분 정도 거리기도하 다,

우리는 수목원 정문이 아닌 후문으로 들어 왔다,

후문에서 정문 방향으로 가는길 늪 지대에 데크로 괸람로를 따라 들어가니 연꽃 밭이다, 넓은 연꽃 밭은 아직 이른 시기라 화려한 연꽃은 볼 수 없지만

연꽃은 인도 원산의 수생식물로 진흙 속에서도 깨끗하게 피여나는 특성으로 청정과 깨달음의 상징으로 여겨지는 꽃이기도 하지만, 잎은 물을 튀겨내는 성질이 있고 씨앗은 수백 수천년이 지나도 발아할 만큼 강한 생명력을 가진 꽃으로 실제 우리나라에서는 700년 된 아라홍련 을 발아햤고, 일본에서는 2000년 된 연꽃 씨앗 발아 사례도 있다,

연꽃의 종류로는 백련(흰 연꽃)은 순수와 청정의 상징으로 불교에서 가장 성스러운 꽃으로 여기며 홍련은(분홍 연꽃)자비를 상징하는 연꽃으로 가장 흔히 볼수 있는 연꽃이고 황련은(노란 연꽃) 희귀하고 신비한 곷으로 인도와 동남아에서 주로 자라며 청련(푸른 연꽃)은 지혜와 깨달음을 상징 하는 꽃으로 불교에서 상징적 의미를 가지는 꽃이다,

연꽃은 줄기가 길게 올라와 수면 위에서 꽃이 피고, 잎은 크고 둥글며 물을 튕겨내며 분류는 프로테아목, 연꽃과에 속하며

수련은 꽃이 수면에 바짝 붙어 개회(피여)하고, 잎은 비교적 작고 수면에 붙어있으며, 수련목, 수련과로 분류된다,

또한 연은 여름철 연꽃 축제를 할 만큼 화려한 꽃이기도 하지만 줄기와 씨앗, 잎, 모두 약제로 이용되는데 뿌라는 반찬, 씨앗은 차, 잎은 연밥으로도 사용하는 버릴게 하나도 없는 수생 식물이다,

연꽃 밭 위로 설치한 데크 탐방로를 절반 정도 돌아 보고 저수지로 간다,

항동저수지는 푸른소목원아 조성되기 전에는 대부분이 논, 밭으로

항동저수지는 농업용수를 저장하고 공급하는 역활을 했던 곳이다,

서울시는 푸른수목원을 조성하면서 기존의 자연 지형을 그대로 살려 설치했고

쇠물닭, 왜가리, 흰빰검둥오리, 금개구리,등 다양한 동식물들이 서식하는 친환경 생태공간이면서

우천시 수목원 일대 곳곳의 빗뭃이 저수지로 유입되는 시스템으로 운영되고 있다,

이 정도로 수목원을 대충 돌아보고 온수역으로 간다,

온수역은 지하 7호선과 1호선 환승역이다, 역이름을 그대로 풀어보면 뜨거운 물이라는 뜻인데 온천수가 나온다는 곳은 아직 한 곳도 없는 이름이기도 하다,

온수역 다음역인 천왕역으로 이동해 3번 풀구앞 코다리 식당에서

더운날이지만 산길에서 처음 민나 끝까지 함께해 준 동네 주민분도 같이

수리사(修理寺)에서 금정역까지 (2026, 6, 21)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 22 Jun 2026 04:55:36 +0900

수리사를 나가 임도오거리 로 돌아간다,

가파르지는 않은 수리사 도로를 따라 내려가는 길

우거진 숲은 여전하다,

인도처름 설치한 데크길은 여러 곳이 망가져 보수 수리중이고 숲으로 우거진 길은 하늘이 보이지도 않을 정도다,

수리산 일대의 숲은 잡목이 많기는 하지만

어디로 가던 그늘이다, 겨울에 와 보지 않았어니 어떤지는 모르겠어나 여름철에는 바람만 조금 불어 준다면 더 할 나위 없는 피서지겠다, 그 옆으로 작은 계곡도 있지만 들어갈 수 없는 곳이라서 아쉽다,

수리사 도로를 내려와 이제 다시 수리산 임도오거리로 올라간다,

조금전에 내려 온 길인데도 올라가면서 보니 내려 올때와는 달라 보인다,

수리산길은 시작부터 모두 林道인 것 처름 넓고 넉넉한 길이다, 더욱이 돌 길은 1도 없든 흙길이다,

오늘 지금까지 돌아보는 수리산은 처음부터 끝까지 산길이 아니고 들 길인듯 느껴지는 그런 길이다,

수리사에서 임도오거리 까지는 그리 먼거리가 아니라서

금방 임도오거리 하늘정으로 돌아왔다,

임도오거리에서는 수리산역으로 가는 왼쪽 길도 있지만

오늘은 능선으로 직진해 올라 올때 지나 간 무성봉으로 왔다,

무성봉의 무성(茂盛)은 나무와 풀이 무성하다’는 뜻으로, 봉우리 주변이 숲으로 울창해 붙여진 이름으로. 무성봉에는 작지만 정상석도 있다, 정상석이라고는 하지만 능선에 있는 정상이라 높이는 거의 차이가 나지도 않는다,

무성봉을지나 가는길 여기서 부터는 오전에 올라 온 수리산역 길을 버리고

감투봉 방향으로 간다,

감투봉 1,17km거리까지왔다,

흙길이라 발은 편하고 우거진 숲길이라 그늘도 좋고

솔개바람도 불어주니 시원하기까지 한 길을 따라 가다보니

경사도가 그리 높지 않은 계단이 보인다,

계단으로 올라가니 데크로 작은 정자와 의자, 그리고 작은 공간까지 만들어 놓은 곳이 있는데 여기가 감투봉이다,

감투봉 아가씨 전설 이라는 안내판에는 옛날 부곡동 삼성마을에서 과거 공부를 하던 한 청년과 예쁜 아가씨는 서ㅏ로 사랑을 하게 괴였고 청년이 과거 시험을 치르기 위해 한양으로 떠난 후 아가씨는 매일 감투봉에 올라 달님에게 청년의 과거시험 급제를 기원했다,

아가씨의 정성이 통하였는지 청년은 장원급제를 하였고 그 소식을 들은 아가씨는 감투봉에 올라 감사 기도를 드렸는데 아가씨의 아름다운 모습에 반한 용과 호랑이가 서로 아가씨를 차지하려고 무섭게 싸우기 시작했다,

금의환향한 청년이 아가씨를 찾아 다니다 감투봉으로 가서 아가씨를 불렀는데 뒤를 돌아 본 아가씨는 피투성이가 되여 싸우고 있는 용과 호랑이의 모습에 놀라 혼절하였고 몸이 쇠약해진 탓으로 끝내 깨여나지 못하는 아가씨를 청년은 밤새 끌어 안고 울다가 함께 죽고 만다,

그 후 사람들은 이 봉우리가 마치 장원 급제한 벼슬 아치의 관모와 같이 생겼다 하여 관모냥이라 부르며 두 사람의 못다한 사랑을 기렷고 나중에 감투봉이라 부르게 되였다고 전해지는 봉우리다,

감투봉 아가씨의 안내판 이야기 유래를 길게 설명한 이유는 따로 없다, 어차피 전설은 전설일 뿐이지만 먼 산길을 걷다보면 이 산에 얽힌 전설이 이 산의 역사를 즘명이라도 해 주듯이 재미 있기 때문이다,

이어지는 길은 감투봉에서 직진으로 가는 능선길이다,

가는길 오른쪽으로는 군포 시내 아파트 들이 빼곡히 자리하고 있는 모습도 보이는 길을 따라

계속해서 가다 보면 어디던 갈 수 있는 길들이 보이기는 하지만

우리는 이길 끝이 어디인지?를 알고 싶은것 처름 무조건 직진이다,

사실은 이길 끝이 어디인지가 궁금 해서가 아니라

능선으로 이어지는 길이 너무 편하고 좋아서 끝이 어디던 무조건 끝까지 가보고 쉽어서다,

그러다가 밤바위정에 도착했다, 밤나무는 안 보이는데? 내용은 잘 모르겠지만 너른 공터가 있는 이곳이 밤바위다,

밤나무정이 있는 곳도 지나서

계속해서 가다보니

마을이 보이는 이런 평평한 곳이 나오는데 길은 계속해서 이어지지만 마을로 내려가는 계단으로 내려가면

여기는 군포 산본로 249번길이다,

이어지는 산본로 249번길을 끝까지 가면

당말지하차도사거리 이며 사거리도 지나서 아래로 더 내려가면

군포 우리은행 사거리다, 가는 길로 직진은 군포 고가교로 가는 길이고 우리은행 앞 길은 군포로다, 우리은행 사거리에서 대각선으로는 군포역이 있는 지역이다,

우리은행에서 금정역 방향으로 약 700여m를 더 가면 대성농장 생오리(군포로609번안길22)집이 있는데 함께한 지역 주민의 배려로 푸짐하게 잘 먹고 돌아왔다,(감사!)

대성농장 생오리 훈제 집은 생각보다 규모가 큰 음식점으로 조금은 늦은 시간이였지만 일요일이라 그런지 많은 사람들이 붐비는것을 보니 군포의 맛집인듯 했다,

우리가 오늘 다녀온 수리산 지도다, 이 안내도는 수리산역 대합실벽 상단에 걸려있는 안내도로, 수리산역에서 능내터널위 능선으로 무성봉을 지나 임도오거리로 그라고 수리사까지 갔다가 다시 돌아와 능내터널위 갈림길목에서 군포시 당동 우리은행 사거리로 하산한 지도다,

수리산역에서 출발해 수리산 임도오거리를 거쳐 수리사로 들어갔다가 다시 임도오거리로 돌아와 무성봉과 감투봉을 지나 군포시 당동 우리은행 사거리에서 대성농장 생오리 훈제 집까지 실제 거리는14,3km이고 소요시간은 5시간 8분이 걸렸다, 식사후 금정역까지 약 1,4km는 별개다,

수리산역에서 수리사까지 (2026, 6, 21)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 22 Jun 2026 04:50:23 +0900

수리산역 1번 출구 육교로 번영로를 건너가 한라주공 4단지 1차 APT 앞 인도로 올라간다,

오금초등학교 버스 정류장과 한라2차 APT입구 청년공간플라인 버스정류장을 지나 들어가면

한라주공APT 2단지 높은옹벽과 지하철과 국철이 다니는 철도 사이길로 가다가

오른쪽에 있는 교각 아래로 들어가

한적한 인도를 따라 가다가

이길 끝 지점에 보이는 건물앞 50여m 전방

오른쪽 산길로 들어간다,

산으로 올라가는 길은 등산길이다, 그런데 여기는 시작부터 등산이 아니라

공원을 걷는 것 처름 편안하고

넉넉한 흙 길이다,

더욱이 어제 밤에 내린 비로 습기를 가득 머금은 상쾌한 숲길에 첫번째 이정표가 보이는데

이곳은 수리산역 1,2km, 감투봉 860m, 무성봉 약 1km거리인 지점이라 알려준다,

가는 길은 1km거리에 있다는 무성봉이다, 수리산 여러 봉우리 중 하나로, 이름은 숲이 무성하다’는 뜻에서 비롯된 것으로 알려진 봉우리다,

수리산은 독수리 모양의 바위에서 비롯되었다는 설과, 신라 진흥왕 때 창건된 수리사에서 비롯되었다는 설, 조선 왕족의 수도지 였다는 설 등 다양한 설이 있는 산이다,

돌 하나 보이지 않는 흙길에 우거진 숲길은 이름 그대로 숲이 무성한 무성봉이라는 말이 맞는듯? 하다.

또한 무성봉은 군포 철쭉동산과 연결된 등산 코스로, 봄철 철쭉 축제와 함께 시민들에게는 친근한 산행지로 자리잡고 있는 곳이 기도하다.

우거진 숲이 볕을 받아 내 뿜듯 솟아내는 푸르름의 녹색은 어떤 말로 표현을 해야러나?

그러나 분명한 것은 등산인데도 공원길을 걷는듯한 그런 숲 길이다,

가끔 갈라지는 길도 보이지만 여기서는 무조건 오른쪽 길만 따라 가면 된다,

숲 길의 피촌치드는 숲 속에서 식물이 방출하는 천연 항균, 항바이러스 성분인, 공기 정화, 스트레스 완화, 면역력 강화, 호흡기 건강 보호에 도움을 주는 것으로 알려져 있으며

특히 편백 나무와 소나무 숲 삼림욕은 심리적 안정과 면역세포 활성화 효과가 크다고 알려져 있기도 하지만 과학적으로 보고된 효과이니 수리산은 피톤치드의 보고다,

또한 워낙 평탄한 길이라 여유를 부리면서 약 1시간 조금 넘게 걸었더니 작은 정자도 있고 너른 마당도 있는 곳으로 연결이 된다,

이곳은 수리산역에서 2.8km, 무성봉에서는 800m 거리에 있는 수리산 임도오거리다,

임도오거리로 내려와 주변을 둘러보니 그늘 나무아래는 쉼터 장의자도 있고

수리산은 도립공원이라는 안내도 있는데 2009년 7월 16일자로 수리산 주봉인 슬기봉(451m)을 중심으로 북쪽 태을봉(489m)완 관모봉(426m)일원 약 7km2fm.를 경기도립공원으로 지정 했으며 그 면적은 여의도 2,5배에 달한다,

우리가 걸어온 길은 수리산등산로 제1길로 수리산역에서 능내터널 위 -> 임도오거리 -> 슬기봉 -> 태을봉 -> 원모봉 -> 수리약수터 까지 약 8,7km에 4시간 20분이 걸리는 코스다

임도오거리에서 직진으로 가는 등로는 슬기봉으로 가지만

오늘은 슬기봉으로 가지 않고 그리 멀지 않은 곳에 있는 수리사로 간다

수리사로 가는 길도 숲길이기는 하지만

지나온 숲길과는 또 다른 모습을 보여주는 길이다,

이 길에는 비교적 단풍 나무가 많아 보인다,

그래서 일끼? 햇볕을 받아 튀여 나오는 푸르름은 상상을 뛰여 넘는다,

가는길에 보이는 슬기봉은 바로 달려갈 수 있을것만 같은 거리에 있고

따스한 햇볕에 일광욕을 하듯 둘러 앉아 간식을 하는 사랍들의 흥겨운 웃음 소리도 즐겁기만 하다,

이렇게 멋스헙고 아름다운 길이면서도 많이 알려지지 않은 곳이라 그럴까? 생각보다는 사람들이 많지 않다,

임도의 숲길이 끝나면 아스팔트로 포장된 길이 보이는데

이 도로는 수리산에서는 유명한 수리사 전용 도로다,

아스팔트로 포장된 도로와 그 옆으로 인도인 데크길이 있는데 이 길을 따라 올라가면

이 길 끝에 수리사 일주문이 보인다,

도로를 비켜서 계단으로 올라가 일주문으로 들어간다, 특이한 점은 일주문에 현판이 없다,

일주문으로 들어가 보이는 수리사는 일주문과 직선 상에 있는게 아니고 지형에 따라 조성한 높은 담장 위에 자리하고 있어 옆으로 돌아가서

대웅전으로 들어 간다, 수리사는 신라 진흥왕(재위 540~576)때 창건한 것으로 전해지는 약 1,500년의 역사를 지닌 고찰이다, 임진란과 6,25전쟁으로 소실과 중건을 반복했지만 현재까지 이어져 오는 절이다,

운산대사가 기도 중 부처님을 친견한 뒤 몽불수기(夢佛受記)를 얻어 절 이름을 수리사(修理寺)라 하고, 산 이름도 수리산(修理山)으로 불리게 되였다,

수리사는 대웅전을 중심으로 산신각, 칠성각, 나한전, 용신각, 종각, 요사채 등이 있으며,

과거에는 36동의 전각과 12개의 암자를 가진 대규모 사찰이었어나 지금은 단출하다,

대웅전 옆 편강약수 전각도 있다, 편강약수 전각에는 아래와 같은 내용의 비석도 있는데

편강약수는 채을봉에 솟아 오른 한 잔의 청정수 슬기봉을 감돌아서 백적절벽 곤두질러 백년고목 품에 안겨 편강 약수 되였다네 이 물을 마시는 분 편한 마음 되찾아서 건강장수 누리시라 스님 염원 담기네 ~ 아고 적혀 있다,

약수처 옆에는 종각이 있다, 종각은 범종을 걸어두고 예불 시 울려 불법을 알리는 전각으로,

대웅전과 함께 사찰의 중요한 의례 공간이다.

종각을 지나 가면 새로 지은 현대식 화장실도 있다,

화장실을 나가는 길에 보이는 들어 온 길 아래 위로 방문객 주차장도 있다,

한양도성 곡성에서 삼청공원으로(2026, 6, 14)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 15 Jun 2026 05:44:59 +0900

북악스카이웨이로 팔각정으로 올라가다가

북악산 정상, 한양도성 곡성, 북악산 4번 출입문, 등의 이정표가 보이면

도로 건너 북악산 4번 출입문으로 들어간다,

북악산 4번 출입문은 곡성(曲城)안내소로 가는 길이다,

첫 출발은 잘 만들어진 데크계단길이다,

계단을 올라가서 다시 내려가고

다시 또 올라가면

금방 언덕 능선에 도착하고

이어지는 능선을 따라 잠시 가면

曲城안내소가 있다, 여기서 曲城이란? 성곽이 산 능선을 따라 축조되면서 생기는 곡선 형태의 성벽 구간을 말한다,

우리는 曲城으로 올라가 청운대쉼터로 해서 법흥사터를 거쳐 삼청언내소로 간다,

曲城안내소를 지나 곡성으로 가는 길은 그리 멀지 않다,

마지막 계단으로 올라가면

한양도성 곡성의 우람한 성곽이 버티고 있는데 도성을 볼때마다 생기는 궁금증?은 외벽은 석재로 마감되어 있으나 城내부는 여장을 제외한 전체가 흙으로 채워져 있다, 이런 형태의 한양도성이 500년을 지난 지금까지 내부의 흙이 외벽을 지탱하는 공법은 내탁법(內托法)으로

성벽의 외벽을 돌로 쌓고, 그 내부를 흙으로 다져 채워 외벽을 지탱하는 방식으로, 판축(板築) 기법을 활용해 흙을 층층이 다져 안정성을 확보했다. 이는 백제 산성 축조법과 유사하며, 한양도성의 중요한 축성 기술로 알려져 있다.

曲城 외벽을 따라 옆으로 돌아가면 곡성 내부로 올라가는 계단이 있다,

계단으로 올라가 주변 경관을 살펴 보면

曲城 성벽 아래는 한양도성 외부를 따라 가는 데크계단이 길게 이어지고

바로 앞에 보이는 산은 북악 정상으로 한양도성은 계속해서 북악정상으로 이어진다, 아래 사진에 보이는 성곽 외부에 나있는 데크계단길은 청운대쉼터에서 50여m 북악 방향 전방에 있는 암문으로 성곽외부로 나가는 길과 합류해,

북악스카이웨이로 내려가는 길이나 다시 도성안으로 넘어 들어가는 성량 城壤(성량=성벽위 통로)구간의 길로 곡성에서 백악 성량간 한양도성 바깥길은 암문 밖 순성길이다, 조선시대 도성 안과 밖에는 각각 군사들이 순찰을 도는 순성길이 있었다. 조선후기에는 어영청, 금위영, 훈련도감의 세 군문이 각각 8패씩을 내어 도성 주변을 순찰했다

곡성에서는 인왕산은 물론이고 남산과 종로구, 중구, 그리고 용산구 까지의 시가지도 보이고

왼쪽으로는 혜화문(惠化門)에서 동대문까자 이어지는 한양도성 낙구간과 이 일대 서울시내도 잘 보인다, 惠化門은 한양도성의 북동쪽에 있는 문으로. 창건 당시에는 홍화문이었으나 창경궁의 정문 이름을 홍화문으로 지음에 따라 중종 6년(1511) 惠化門으로 개칭했다.문루는 1928년에, 홍예는 1938년에 헐렸는데 1994년 본래 자리보다 북쪽으로 옮겨 새로 지었다.

한양도성 曲城은 주요 지점이나 시설을 효과적으로 방어하기 위해 성벽의 일부분을 둥글게 돌출시킨 것을 말하는데 인왕산과 백악에 하나씩 있다. 이 중 개방된 백악곡성은 도성을 둘러싼 서울의 산세가 가장 잘 보이는 곳으로 꼽힌다.

한양도성은 태조(1396)가 한양도성을 처음 쌓을 당시에는 토성과 석성으로 구성해 곡성이 없었어나, 세종 4년(1422)에 도성 전체를 석성으로 개축하면서 곡성 1곳과 城壤(성량=성벽위 통로)15곳을 설치했는데 이는 한양도성 방어체계의 중요한 변화였다,

곡성에서는 북한산 서부지역 일대도 조망된다, 우측으로 부터 보현봉과 사모바위 비봉과 향로봉등이 길게 이어지는 서부지역 능선이 한눈에 들어온다,

곡성에서 조금전 곡성 아래서 곡성으로 넘어 들어 온 데크길 밑으로,

도성내로 내려간다

북악산 성곽은 지난 1968년 북한 무장공비 31명이 청와대를 습격한 1, 21 사태 이후 군사상 보안문제로 일반인 출입을 제한했다가 참여정부 시절인 2007년 4월 북악산 와룡공원에서 숙정문, 백악마루, 창의문까지를 제외한 전 구간을 처음으로 개방했고

문재인 정부시절인 2020년 10월 한양도성 북측면 성곽 외부 탐방로를 개방하고 2022년 상반기에 50여년간 폐쇄되였던 성곽남측면도 전면 개방해 오늘에 이른다,

곡성을 내려와 잠시 백악방향으로 가면 너른 평지 공터가 보이는데 여기는 청운대 쉼터다,

청운대쉼터에서는 백악순성길 암문 방향으로

잠시 가다가

도성 밖으로 나가는 백악암문 직전 왼쪽 데크길 진입로가 보이면

이 데크 계단으로 내려가면 삼청안내소 빙향이다,

이곳 데크계단 내림길은 한참을 내려 가야 할 정도로 길다,

내림길 데크계단 길이 길어서 내려가고 또 내려가도 끝이 없을 것처름 느껴진다,

그래도 내려가는 길이라서 다행이지만 삼청안내소에서 이 길을 따라 올라오는 사람들은 버거울 것 같은 계단길이다,

내림길 경사도가 급하다 보니 내려가는 속도도 나지않지만

이정표는 청운대 쉼터에서 계단길로만 225m를 왔다고 알려주는데 고작 200여m 내림길이 멀게만 느껴지는 이유는 내림길 경사가 급하다는 뜻도 된다,

그리고 긴긴 내림 계단길의 끝은 이렇게 보이는데

여기는 법흥사터로 계곡 물 웅덩이도 있다, 누군지는 모르겠어나 부처 형상의 조형물을 돌 조각위에 올려 놓았다,

신라 진평왕때 나옹 선사가 창건한 법흥사 터라고 전해지는 이곳은 조선 세조 임금이 연굴사 동쪽(지금 삼청터널 근처)에서 호랑이 사냥을 했다는 내용을 통해 연굴사 터 로도 추정하고

절터 주변에서는 15세기 상감분청사기 조각들이 발견되어 조선 전가부터 건물이 있었다고 추정하는 절터다

법흥사 터는 한때 문전 대통령이 주춧돌에 앉아 쉬다가 세간의 구설에 올랐던 절터기도 하다, 법릉사터는 비탐으로 개방되지 않는다, 오른쪽 돌담이 쌓아진 곳 일대가 절터다,

잠시 쉬였어니 다시 이어서 가야한다, 지금부터의 길은 완만하다,

매트가 깔린 길을 느긋하게 내려가면

길은 아주 편안하다,

2026년에 대통령 집무실을 용산에서 다시 청와대로 옮겨오면서 이 구간도 페쇄되지 않았을까 걱정을 했는데

여기는 개방한 후 그대로 통행에는 지장이 없다,

오늘보니 개방이후 길보다 더 편안하게 데크 보강도 하고 매트도 새로 깐 것 같다,

삼청쉼터다, 예전 간이 수영장을 하던 자리도 지나간다,

북악산을 이용하는 시민들에게 지장을 주는 것을 최소화 하려고 각종 시설들을 보강한 것 같은 길을 지나

삼청안내소 화장실까지 내려가면

삼청동 길을 건너 삼청공원으로 들어간다,

여기서 길은 도로변으로 있는 데크길을 따라 가야 삼청공원 관리소 방향으로 가는데

오늘은 왼쪽으로 삼청공원 외곽 순환길로 들어간다,

삼청공원 외곽순환산책길은 林道로 너무 편안하고 아름다운 길이다,

이 길에 있는 이정표는 여러 방향의 안내를 하고 있다,

위로 올라 가는 길도 있고

계속해서 이어지는 길도 있다,

그리고 이길은 삼청공원 유아숲체험장으로 가는 길이기도 하다,

가는길 오른쪽에 안내소가 보이면 유아숲체험장은 직진이고 우리는 오른쪽으로 돌아 나간다,

오른쪽으로 2번 꺽어서 나가면 끝 지점에 시비 2개가 있는데 왼쪽 시비는 <단심가>로, "<이몸이 죽고 죽어 일백번 고쳐죽어 백골이 전도 되어 넋이라도 있고 없고 임 향한 일편단심이야 가실줄이 있으랴>" 오른쪽 시비는 <백로가>로 "<하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있고, 백로야 네가 무슨 잘못이 있느냐, 임금께 충성한 죄밖에 또 있느냐>" 시비다,

정몽주의 대표 시조인 <단심가>와 그의 어머니가 지은 것으로 전해지는 <백로가> 詩碑는 고려 충신 정몽주와 그의 어머니 시로 굳은 청절과 일편단심을 기리기 위해 조성한 공간이 삼청공원이다. 시비가 있는 곳에서 조금만 더 가면 삼청동길(도로)이다, 삼천동길에 있는 데크길로 가면 어디로던 갈 수 있지만 오늘은 이 길을 따라 경복궁민속박물관까지 가서 일정을 마무리 했다,

세검정버스 정류장에서 백사실계곡 능금마을을 거처 북악스카이웨이 북악산 제4문으로 곡성안내소와 곡성, 청운대쉼터, 법흥사터, 삼청안내소, 경복궁민속박물관 까지 약 7km에 3시간 14분이 걸렸다 삼청공원 정자에서 30여분 휴식시간 포함이다,

종로에 도롱뇽이 산다, 백사실계곡(2026, 6, 14)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 15 Jun 2026 05:29:50 +0900

경복궁역 3번 출구에서 직진으로 가면 이렇게 보이는 종로구 마을버스 정류장이있고

마을버스 정류장을 지나 다시 100여m?를 더 가면 경복궁역 적선동버스 정류장이 있는데

이 곳이 경복궁역 3번출구 시내 버스 정류장이다, 이곳에서 1711번 버스로 약 15분정도를 가서

세검정초등학교 버스정류장에 내리면 여기는 서울종로구 신영동이다, 이곳에서 세검정은 약 100m거리에 있다,

팔각정뒤 홍제천 신영교를 건너서

골목길 입구에 백사실 계곡과 현통사로 가는 안내판을 따라 약간 경사진 골목 30여m를 올라가

다시 보이는 계단으로 올라가면

높은 돌 옹벽 위에 자리한 집 두채가 보이는데 이곳은 종로구 신영동 105번지 일대다,

이곳은 높은 언덕에 자리한 곳이라서 맞은편 상명대학교 동쪽 마을이 잘 조망되는 지역이다,

제일 높은 곳에 있는 집을 지나 산으로 들어가면 이렇게 매트를 깔아 놓은 길로 이어지는데

안전시설과 함께 이정표도 있는 길에서

짧은 계단을 내려가면

세검정 초등학교에서 500m거리인 현통사 입구다,

현통사 위치는 종로구 세검정로 6나길 53(종로구 신영동 83번지)이며 현통사는 고려시대 장의사의 부속 암자로 창건된 사찰로, 6,25 전쟁 때 소실되었다가 이후 재건된 절이다.

현통사앞 백사실계곡 물은 암반으로 된 지형에 따라 폭포를 형성하며 급하게 흐르는데 평소에는 물이 거의 없지만 우기 철에는 엄청난 폭포수로 변해 홍제천으로 흘러가는데 현통사 앞에 있는 집들은 어떻게 지탱을 하는지? 궁금하다, 그래도 한번도 사고 없이 잘 견뎠어니 별 탈이야 없겠지만,

고려시대 장의사의 부속 암자로 세워진 현통사 창건자는 알려져 있지 않으며, 장의사와 함께 고려 불교의 흔적을 보여주는 유적지로 전해지는 사찰이다,

현통(玄通)이라는 뜻은 불교에서 깊은 깨달음과 통달을 뜻하는 말로 사찰 이름에 걸맞게 수행과 깨달음을 상징하며 고려 불교 사찰들은 흔히 이런 철학적 의미를 담아 이름들을 붙였는데 현통사도 그 전통을 따랐다,

장의사(藏義寺)는 신라 무열왕 6년(659)에 황산벌 전투에서 전사한 신라 장수 장춘랑과 파랑의 명복을 빌기 위해 창건된 사찰로, 고려와 조선시대 왕실의 후원을 받는 중요한 불교사찰이였다, 종로구 신영동 세검초등학교 일대가 옛 장의사 터로 전해진다,

현통사앞 계단으로 백사실 계곡으로 들어간다, 6월 중순의 녹음이 서울의 중심부인 종로가 아니라 강원도 깊은 산골 느낌이다,

계곡을 따라 이어지는 산길을 따라 올라가다보면 2004년 4월, 1km구간에서 도롱뇽알주머니 수만개가 발견된 곳으로 서울 4대문 안에서 도롱뇽 서식처를 발견한 것은 매우 이례적인 일로 서식처를 보호하기 위한 시민들의 적극적인 동참과 도롱뇽은 함께 살아가야 하는 우리의 이웃이라는 안내가 보인다,

개울, 못, 습지 등의 낙엽 밑이나 땅속에 사는 도롱뇽은 밤에 나와 곤충, 지렁이 따위를 잡아 먹고 사는데 몸길이는 15cm 정도이고 머리는 납작하고 눈은 돌출되어 있으며, 몸 빛은 갈색 바탕에 암갈색의 둥근 무늬가 있으며 피부는 매끈한, 양서류 도롱뇽과에 속하는 개구리와 같은 분류군에 포함되는 동물이다,

노롱뇽(Hynobius leechii)은 주로 산림 지역의 깨끗한 계류와 습지에 서식하며, 수분이 풍부하고 산림 피복이 잘 유지된 환경에서만 안정적으로 살 수 있는 동물이다,

특히 토양, 습도, 낙엽층, 수관율, 등 미세한 환경 조건이 맞아야 개체군이 유지되는 도롱뇽이 서울 중심부인 종로에 자리 잡고 산다는게 자연보존이 얼마나 소중한지를 알려 준다,

현통사에서 가까운 거리에 조선시대 별서터가 있다, 자연경관이 수려한곳에 건물터와 연못 등이 남아 있으며 인근에는 백석동천 월암등의 글씨가 새겨진 바위가 있다, 별서(別墅)는 오늘날로 치면 ‘별장’과 비슷한 개념으로, 본가나 관청과는 떨어진 곳에 따로 마련한 휴식이나 은거공간을 뜻한다.

별서 사랑채의 초석이 그대로 남아 있는 이곳 별서터는 조선 중기의 대표적 문신 정치가 이항복(李恒福, 1556~1618)의 별서로 알려지고 있는데 이항복은 임진왜란 때 선조를 호종하고 명나라와의 외교를 주도했으며, 영의정까지 오른 인물이며. 그는 ‘오성과 한음’ 이야기로 널리 알려져 있고 시호는 문충(文忠), 호는 백사(白沙)다.

별서 앞 연못과 육각정의 초석도 그대로 남아 있다,

별서터의 정확한 기록이 없다보니 2012년 국립문화재연구소의 명승 경관자원 조사연구사업을 통해 이 일대가 한때 추사 김정호의 소유였음을 입증하는 문헌자료가 발견되고 추사의 <완당점집 권9>에 선인 살던 백석정을 사 들였다 라는 내용과 주석에서 나의 북서에 백석정 옛터가 있다, 라는 내용등으로 분석해 본 결과 추사는 터만 남은 백석정 부지를 사들여 새로 건립한 내용으로 확인된다,

백사실 별서터는 조선시대 별서(別墅, 별장 겸 정원)의 옛 터로 현재는 자연과 어우러진 전통 별서 문화의 흔적을 보여주는 중요한 유적지로. 조선 후기 사대부들이 도성의 번잡함을 피해 은거와 풍류를 즐기던 공간으로 보인다,

‘백사실(白沙室)’은 흰 바위 와 모래가 깔린 계곡이라는 뜻으로, 맑은 물과 흰 모래가 어우러진 자연 경관에서 비롯된 학문 연구 시문 창작, 자연 감상, 손님 접대 등 사대부들의 생활문화 공간으로. 연못, 석축, 수로, 정자 터 등이 남아 있어 당시 별서 정원의 구조를 짐작할 수 있음 조선 사대부의 은거 문화와 정원 미학을 보여주는 대표적 사례다,

별서(사랑채)앞 넓은 마당에서 사랑채 주춧돌을 보니 안채와 툇마루 공간이 금방이라도 되살아날 것처름 느껴진다,

별서터에서 돌계단으로 연못으로 내려가니 연못에 고마리 라는 안내 판이 있다, 고만 고만한 크기로 꽃이 피는 한해살이 풀, 우리나라의 습지나 개울가에서 자란다, 특히 수질 정화에 기여하는 풀로 키는 50~100cm 정도로 자라고 백색바탕에 릔빛이 도는 꽃은 8~9월에 피며 봄에 연한 잎과 줄기를 삶아 나물로 먹거나 된장국을 끓여 먹기도 하는 식물이다,

길 옆에 있는 별서터를 니와 백석동천으로 올라간다,

기는길 내내 짓 푸른 자연은 싱그럽기만 하고

가는길 옆 숲에는 연식을 알 수 없는 고목 느티나무가 이끼를 머금은채 찬연히 빛 나고 있다,

오늘(6월 14일)일기 예보는 오후부터 강한 바람을 동반한 소나기가 내릴 거라고 했는데 아침 기온은 등줄기에 땀이 줄줄 흐를 정도로 뜨거운 날씨다, 그래도 계속해서 이어지는 숲속 그늘 길이니 그나마 다행이다,

별서터에서 100m 정도를 지나 왔는데 백석동천과 능금마을 갈림길 이정표가 있다, 사실 백석동천은 여러번 가 보았지만 능금마을은 생소하다,

이정표가 있는곳 갈림길에서 직진은 백석동천, 왼쪽 갈림길은 능금마을 길이다, 450m 거리라고 하니 들어갔다가 와도 그리 먼 거리는 아니니 들어가 보기로 했다, 이 깊은 곳에 마을이 있다? 상상도 안되여서다,

여기서 백석동천이란? 백악산(북악산) 뒷자락에서 북한산을 정면으로 바라보는 자연 경관이 수려한 백사골에 조성된 동천(洞天 = 산천으로 둘러싸인 경치 좋은 곳)의 하나로

주변에 흰 돌이 많고 경치가 아름답다고 하여 白石洞天이라 불린다고 전해지는 곳이다, ,

결국은 이 일대를 모두 통틀어 말하는 것으로 이정표의 백석동천은 白石洞天이라는 글자가 새겨진 암각바위가 있는 곳을 말한다

능금마을 갈림길에서 100여m를 들어가니 다시 갈림길이 있다, 북악스카이웨이(팔각정)으로 가는 길이다,

여기서는 계속해서 백사길 계곡을 따라 능금 마을로 간다,

마을 이름이 능금 마을이니 사과 단지인지? 궁금하고 부암동에서는 조금 떨어진 외진 곳 산중에 있는 서울 마을이니 더욱 궁금하기도 해서다,

가는길은 계속해서 백사실 계곡이라서 요즈음 가뭄으로 물은 없지만

경치는 아주 좋다, 경치에 취해서 올라가는데

뜬금없이 텃 밭이 보인다,

분명한 것은 지목상 전(田)이 아닌데 누가 농사를 지을까?

오른쪽으로는 텃밭이 이어지지만 가는길은 아주 흥미롭기까지 하다,

요즈음 가물어서 물이 없는 계곡인데도 여기는 적지만 손 담글 물 정도는 있다,

물론 도롱뇽 보호지역이나 물에 들어가서도 안되는 곳이지만

보이는 물 웅덩이 만으로도 기분이 좋아지는 그런 곳이다,

그렇게 올라가다 보니 위 쪽에 뭔가가 보인다,

이정표에 따르면 능금마을 90m 전이다,

계속해서 이어지는 그늘길을 돌아 나가니

비닐하우스 농장이 있다

이 농장은 도롱이 농장이다,

도롱이농장을 지나니 페가 인듯한 판자집도 있고

판자집 앞 길에는 승용차가 10여대나 주차해 있었다, 여기는 북악스카이웨이와 연결이 되는 모양이다,

그리고 언덕에 있는 집 한채가 전부인 이 마을이 능금 마을? 인가 보다, 사과나무 한그루 보이지 않는 마을, 승용차가 주차해 있는 집에서는 채소 한단을 1,000에 판매한다고 써놓은 판지(뚜거운 종이)도 보인다, 이게 능금마을 전부다,

곱게핀 꽃 몇송이가 있는 길로 돌아 내려간다,

디시 북악스카이웨이(팔각정)으로 올라가는 갈림길로 돌아 왔다,

갈림길 초입은 아주 늘널한 길이다, 오른쪽 바위에 걸터 앉아 간식도 하고 북악스카이웨이로 올라간다,

오름길이기는 하지만 편안한 길이다,

계단길이 있기는 하지만 그리 높지도 않고

올라가는길 곳곳에 이정표가 길을 알려주니 헷갈릴 이유도 없고

햇볕은 쨍쨍 내리지만 시원한 숲 길이니 아주 쾌적하다,

가는길 옆에는 샘터 약수도 있는데 수질검사 불 합격이니 음용은 안된다는 안내도 있지만 손 적실 물 정도는 졸졸 나온다,

여기는 별서터에서 280m다, 우리는 능금마을을 거쳐 왔어니 약 800m 정도는 되는 거리다,

그러고 보니 이 길은 동네 주민들 산책길이다, 강아지와 함께 가족들이 걷기 운동을 하는 모습도 보인다,

그리 멀지 않은곳 앞이 휜히 트이면 북악스카이웨이다,

별서터에서 330m 북악스카이웨이 팔각전 880m 이정표가 있는 북악스카이웨이 에서 팔각정방향으로 올라간다,

여기서 백사실계곡 탐방은 끝을 맺고 다음 번에는 한양도성 곡성에서 삼청공원까지의 일기를 기록한다,

1500년전 여성봉과 오봉의 전설(2026, 6, 7)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 8 Jun 2026 06:39:10 +0900

구파발역에서 09시 30분 송추가는 37번 버스로 송추유원지 입구 푸른마을아파트 버스정류장에서 내려 여성봉으로 간다, 2019년 2월 17일 이후 다시 왔어니 벌서 6년이나 지난 세월에 다시 찾아왔다

서울외곽 순환고속도로 송추 2교 아래도 지나가는데

고속도로 아래 빈 공터는 송추 제1주차장이다, 제1주차장은 오봉탐방소 600m전이다,

가는길 오른쪽에도 주차장이 있고

음식점 광고도 이쯤은 되여야 눈에 띠이나 보다,

이어지는 길은 그저 싱그럽기만 하다,

예전 송추유원지에서 영업을 하던 상가들을 옮겨 놓은

송추마을로 들어가는 입구 양 갈래 길에서 직진은 예전 송추유원지로 알려진 송추계곡이고 오봉탐방소는 오른쪽이다,

이곳 송추마을은 지금의 말로하면 송추신도시?다,

송추마을 끝

오봉탐방안내소가 있다,

여기서 여성봉은 2km이니 그리 먼거리는 아니다,

여기서는 본격전인 등산 준비를 하고

숲에 가려져 잘 안보이지만 화장실도 다녀온 후

공원길처름 잘 조성해 놓은 여성봉 입구로 들어간다,

먼길 걸어야 하는 사람들을 위한 배려로 길 입구에는 야자매트를 깔아 반가움을 표시했고

기울기가 있는 곳은 계단도 만들어 놓은 길을

천천히 들어가면

여성봉으로 올라가는 길은 서서히

워밍업 코스로 바뀐다,

준비운동 구간이 지나면

계단은 기본이지만

오름길도 서서히 난이도가 높아진다,

행정구역상으로 이곳은 도봉산 일원이다,

산길이기는 하지만 북한산 국립공원에 속하는 곳이니 등로 정비는 말끔하게 잘 되여 있다,

서서히 기피르게 이어지는 길을 따라 올라가면

우리가 스에서 내렸던 푸른마을 아파트가 보인다, 거리는 약 2km정도로 그리 멀지는 않다,

계단을 올라가고

또 다음 계단으로 올라가면

다시 또 내려다 보이는 송추일대와 순환고속도로가

낮설지 않은 친근한 마을로 다가온다,

힘 들기는 하지만 올라가고 또 올라가면

여성봉이다, 여성봉은 여성의 신체 일부를 닮아 붙여진 이름이라고 공식 안내를 했다, 너무 솔직한가? 여성봉을 설명한 안내판에는 영어표기도 했는데 소리나는대로 Yeoseongbong 라고 적어 놓았다, 여성봉이 고유명사이니 당연하지만 이 또한 재밋다

그러나 그 다음 안내는 암석 표면이 절리(節理, joint)를 따라 개울처름 길게 풍화, 침식된 형태다, 이런 모양의 화강암을 지형학적으로 그루브(groove)지형이라고 한다, 라는 조금은 딱딱하고 어려운 말 들이 있으나 그렇다고 치고

여성봉의 유래나 전설은 어떤 내용이 전해져 올까? 전설은 재미를 더해주기 때문이다, 약 1,550여년전 삼국시대인 475년경 백제의 한 소녀가 강변에 앉아 구슬픈 피리를 불고 있었는데 소녀의 부드러운 긴 머리카락이 바람에 휘날리는 모습은 무척이나 아름다웠다, 소녀는 피리소리를 따라 온 백제의 청년과 사랑에 빠진다,

그러나 얼마되지도 않아 그 소년은 조국 백제를 지키기 위해 전쟁터로 떠나고 고구려와 백제의 한성 싸움에서 개로왕과 함께 전사한다, 왕을 잃은 백제는 477년경 웅진으로 도읍을 옮기는데

오랜 삶의 터전인 한강 유역을 떠나기 아쉬운 처자는 부모와 함께 고구려를 피해 도봉산 깊숙히 숨어든다, 그리고 알아 줄 사람없는 젊음과 아름다움을 애 태우다, 첫사랑을 그리워 하며 서른 중반의 나이에 숨을 거둔다,

이를 불쌍히 여긴 천상의 옥황상제가 무수한 세월 동안 남정네들의 사랑을 받으라며 바위로 환생 시키니 그 자리가 지금의 여성봉이다,

처자의 죽은시기를 기리라고 여성봉 높이를 495m로 했다고 하며 1,550년이 지난 지금도 뭇 남성들의 사랑을 받고 있다는 전설이다, 이 정도는 되여야 재미가 있지않을까?

여성봉 위 한켠에는 조망바위도 있다, 저 곳에 오르면 주변 일대의 전 조망이 두루 보이는데 오늘은 올라가지 않았다,

여성봉에서 내려다 보는 송추 일대와

북한산 인수봉과 백운대의 아름다운 전경도 한눈에 들어오고 그 앞으로 상장능선이 길게 늘어서 있다,(상장능선은 다섯 총각이 저 능선에서 바위를 던저 오봉이 되였다는 또 다른 전설에 언급되는 능선이다,)

어디서 바라보건 북한산 삼각봉과 주변 일대 능선들은 아름답기만 하다, 어디서 이렇게 아름다운 능선들을 볼 수 있을까?

여성봉에서 보이는 오봉은 몇 발자국만 가면 닿을 수 있는 거리처름 가깝다, 여성봉과 오봉은 약 1,2km 남짖이다, 오봉에도 몇가지 전설이 전해저 내려오데, 여성봉으로 왔어니 당연히 여성봉과 연계되여 있는 전설을 옮겨보면

신라대장군 김유신은 655년경 고구려와 국경을 지키든 신라군사들 중에서 용맹하고 무술이 뛰여난 청년들을 호출한다, 백제를 공격했지만 결정적인 승기를 잡지 못하든 김유신에게는 원군이 필요 했다, 이때 무예가 출중했든 젊은 장수 5명이 한강 방면으로 남하 하는 길에 도봉산을 지나게 된다,

바위가 되여 한 갑자를 지켯지만 남정네 구경도 못한 여성봉이 그냥 있을리 없다, 살살 바람을 일으켜 이들을 유혹하니 도봉의 경치에 취한 장수들이 능선길을 따라 오르게 된다,

여성봉은 젊은 신라장수들을 도봉산으로 꼬여들이고 보니 가슴 가득 백제 공격의 살기가 있음을 느끼자 이들의 길을 막고자 했다, 한갑자 쌓아올린 여성봉 바위발?로 천지조화를 일어켜 이들을 한발치 떨어진 산정에 바위로 윤회를 시키고 신라군막에 먼지바람을 일어켜 쫓아버린다, 애꿎은 젊은 신라장수들은 해발 655m에 바위가 되여 여성봉을 바라보고 앉아 있으니 이들이 바로 오봉(五峰)이다

위에서 내려다 본 여성봉

이어지는 길은 오봉으로 이다,

오봉으로 가는 길은 거의 능선으로 여성봉에서 오봉은 1,2km 정도다,

오봉이 보이는 곳에서 오봉을 포기하고 송추폭포방향으로 내려간다, 송추폭포로 가는 길은 오봉을 지나 내려가는 길이 있지만 이 길은 오봉으로 가기전 지름길이다,

이 길은 능선을 따라 내려가면 되는 길이니 옆으로 갈라지는 길이 있더라도 그냥 직진만 하면 된다,

송추계곡은 이렇게 보이는 곳까지는 내려가야한다,

계속된 가뭄으로 송추계곡에는 물이없다

송추계곡의 대표적인 명소인 송추폭포도 보이는데

가뭄으로 말라 붙은 물줄기가 송추폭포를 바위로 만들었다, 그래도 작은 물 웅덩이는 있다,

송추폭포를 지나서도 계속해서 이어지는 바위계곡을 따라

조금 더 내려가면 두번째 폭포인 송담폭포도 있다, 송추폭포와 송담폭포의 물줄기를 못 보는 아쉬움은 있지만

송추계곡은 북한산국립공원 중에서는 가장 아름다운 계곡이다,

그러나 물이 없는 계곡?이라 오늘은 폭포의 속살인 바위 구경만하고 내려간다,

차량통제선인 차단막이 있는 곳까지 내려가면 이제는 거의 다 내려 온 것으로

여기서 가야하는 푸른아파트 버스정류장 까지는 약 30여분이 걸린다,

송추계곡은 서울인근 이지만 첩첩산중인 백담계곡 처름 아름다운 곳이다,

북한산 송추체험학습관을 지나면 송추계곡의 끝이다, 이곳에서 송추 푸른마을아파트 버스정류장 까지는 약 1,1km정도거리다,

관악산 연주암에서 과천역으로(2026, 5, 31)

물흐르듯이순리대로 — Tue, 2 Jun 2026 00:00:23 +0900

KBS관악산방송송신소 시설과 1969년 한국 최초로 설치된 기상레이더 관측소;중간 전망 바위에서

연주암으로 내려간다, 오랫만에 이 코스로 왔더니 예전과는 다르게 데크계단이 설치되여 있다,

계단의 끝은 효령각이다, 효령대군의 영정을 모신 전각으로

효령대군 사후 조선 후기에 지역 화승(畵僧)이 그린 것으로 추측되는 이 자화상은 대군의 영정이 됐는데 지금껏 연주암 효령각에 모셔져 있다. 효령각은 600년의 역사를 지닌 대군의 영정을 모셔온 터(地)여서 효령대군의 혼백이 함께한다고 전해진다.

효령대군 영정은 두루마리 형태로 보관 되여 있는 것을 청권(淸權)사 종중에서 연주암 창고 자리에 영정을 모시도록 1996년에 효령각을 건립해 오늘에 이른다. 효령대군의 영정은 특별한 의미를 갖는다. 임진왜란과 6 25 전쟁 등을 거치며 조선왕가의 영정들이 모두 소실되었지만 유일하게 남아 있는 영정으로.세종대왕등 조선시대 국왕의 초상화나 동상을 만들 때마다 효령대군 영정아 기준 모델이다.

청권(淸權)사 는 효령대군 이보(李補)의 묘소및 사당 이름이다, (淸,깨끗하고) (權,사리에 맞는 처신)를 안다, 는 뜻이다. 이는 주 나라의 고공단보가 3남 계력을 후계자로 삼을 때 차남 우중이 아버지의 뜻을 안 후 삭발하고 숨어 살았다고 하는데

후일 공자가 우중을 평가하면서 "숨어살며 왕위에 대한 욕심을 버렸으니 깨끗하며(淸) 사리에 맞는 처신(權)을 했다"고 칭송했는데, 거기서 유래한 명칭이다, 방배동 산 24-2, 방배역 4번출구 1분 거리에 사당이 있다,

효령각 주련(柱聯)은 "出自王宮通佛域(출자 왕궁 통불역) 왕궁을 나와 부처님 세계로 들어 와 仰膽天國上仙臺(앙첨 천국 상선대) 하늘을 우러러 보며 연주대에 오르느라", 라는 내용의 주련이 걸려 있다,

효령각 앞은 연주암이다, 연주암으로 내려간다,

길게 걸려 있는 연등을 따라가면

연주암 ‘천수관음전’이 경사면을 이용해 2층 구조로 과천시를 바라 보고 있고,(이 전각은 오래되지 않았다)

‘관악산 연주암지(1932)’에 의하면 본래 연주암은 677년(신라 문무왕 17)에 의상대사가 좌선하며 의상대를 세우고 그 아래에 관악사를 창건했다.그 후 1392년 조선 태조가 의상대를 중창하고 연주대라 했다(태조의 계비 신덕왕후 강씨의 오빠 강득룡이 조선 건국 후 관악산에 머물렀기 때문이다)

그후 1411년에 효령대군이 관악사를 현재의 위치로 옮겨 40여칸을 중건했다, 대웅전 앞뜰에는 효령대군이 세운, 고려시대 건축 양식의 연주암3층석탑(三層石塔)이 마당 한가운데 자리 잡고 있다,

연판문(蓮瓣文)이 새겨진 지대석 위에 4매의 판석(板石)으로 짜인 기단 갑석(甲石) 아래에는 부연(副椽: 탑 기단의 갑석 하부에 두른 쇠시리)이 있고, 상면에는 3단의 탑신굄이 있다.

대웅전 좌측 언덕에는 통일기원 종각이 있으며

연주암 대웅전은 오랜 새월을 거치면서 여러번 중수했다, 대웅전 불단위에는 석가모니불이 모셔져 있고 좌우에 작은 협시불을 모셧으며 후불 탱화로는 영산회상도(부처님이 영취산에서 불법을 전하는 모습을 그린 그림)가 모셔져 있는데 오늘은 연등속에 묻혀있다,

대웅전에서 나가면서 보이는 효령대군이 세운 삼층석탑은 기단 면석(面石)과 탑신에는 우주(隅柱: 모서리기둥)가 모각(模刻)되어 있고, 옥개석의 받침은 1층이 4단, 2,3층은 3단이며, 상륜(相輪)은 노반(露盤)과 앙화(仰花), 보개(寶蓋)로 이루어져 있 전체적으로 정연하다,

연주암 천수관음전 앞으로 내려가는 길은 데크계단으로 새로 만들어 졋는데 사람도 많고 가파른 계단이라 내려와서 뒤돌아 보면서 올려다 보니 보이는 이 돌계단 위에 면서 데크계단이 있다,

연주암 내려가는 계단 중간 왼쪽에 화장실이 있고 화장실 앞에서 내려가는 길도 돌계단이다,

그리고 나무로 만든 계단과

돌계단 너들길을 계속해서 내려가야 한다,

내려가다가 뒤로 돌아 올려다 본 돌계단길은 이런 모습으로

이런길은 발에 무리가 많이 가는 길이니 조심해서 잘 내려 가야한다,

내려가는 길 한켠 양지녁에는 2층으로 만든 쉼터도 있지만 볕이 드는 곳이라

솔바람이 불어오는 그늘진 곳에서 잠시 쉬기도 하고

조금만 더 내려가면 또 한 곳의 쉼터가 있다, 이어지는 쉼터 공간이 연달아 있다는 것은 버거운 길이라는 뜻이다,

산길이 평탄하기를 바라는건 아니지만 연주대에서 과천으로 내려가는 길은 돌계단 너들길이니

각별히 조심해서 잘 내려가야 한다,

그래도 예전과는 달리 여러곳에 나무 계단을 설치해 예전보다는 훨신 안전하게 만들어 놓았다,

계곡을 따라 내려가는 길이니 잠시 계곡 물가에 앉아 발을적신다, 오늘은 5월 31일인데도 30도 날씨니 이번 여름은 얼마나 더울까?

과천에서 연주암으로 올라가는 길은 너들길로만 이어지던 길이 였는데 오늘보니 많이 좋아졌다,

잘 정비된 나무계단길보다 더 많은 구간이 돌계단 너들길이기는 하지만

그래도 예전에 비하면 한결 편한 길로 많이 바뀌였다,

내랴가면 갈수록 너들길은 양념수준이다,

그리고 돌계단 너들길이 점차 흙길로 바뀌어 지면

악 자가 들어가는 산길이 아닌 평범한 길로

이런 길이 계속 이어지면

과천시 자하동길37 일대 마을이다,

가는길 오른쪽 뜬금없이 통일기원국조단군상도 있다, 특별한 조성한 공원이나 조형물이 아닌 개인소유 인듯하다,

여기는 과천향교앞 자하동계곡이다,

과천향교앞 자하동계곡은 여름철 물놀이 공간으로 오늘도 많은 아이들이 물놀이를 하고 있다,

과천향교앞 350년 느티나무는 오늘도 변함이 없이 청정하다,

과천향교는 1398년(태조 7년)에 관악산 기슭에 창건되였다, 후 숙종 16년 1690년에 잣은 화재를 피하고 유생들의 교육과 과거급제에 보다 좋은 자리로 여겨 지금의 자리로 옮겼다, 조선시대 교육기관인 향교는 지금의 중, 고등학교에 해당한다,

양민 이상이면 향교에 입학할 수 있었어며 유생들은 시와 문장을 짓고 유학의 경전 및 역사를 주로 공부했다, 또한 향교에서는 우리나라와 중국의 셩현에게 제사를 지냈다, 현재는 전통 제례와 인성, 충효, 교육을 이어가는 중요한 문화재다,.

향교앞 자하동 계곡에는 많은 어린이들이 놀고 있는 모습도 보이는데

향교앞 자하동길 다리를 건너 구세군승리요양원 앞으로 건다,

이어지는 길은 과천 여자고등학교 뒤 편이고

가는길 도로는 관악산길이다,

과천교회 복지관옆 아파트사이 길을 따라가면

래미안 에코팰리스 아파트 와

과천지구대, 과천 중앙동 행정복지센터를 지나

이 길 끝까지 가면 과천역 7번 출구다, 역순으로 말하면, 과천역에서 과천향교와 자하동계곡을 따라 연주대로 올라가는 등산로는 과천역 7번 출구에서 출발하면 된다는 게 된다,

7번 출구에서 지하철 탑승장까지는 꽤나멀다, 그래도 지상이 아니라 지하연결 통로라서 여름에는 시원하고 겨울에는 따듯하다,

관악산역에서 연주암경유 과천역까지 8,2km에 6시간 34분이 걸렸다, 이 코스는 오름길이 깔딱고개기는 하지만 관악산 등산로 중에서는 가장 무난하고 가까운 코스다 시간이 많이 걸리는 경우는 여유롭게 즐기는 산행을 한 것으로 보면된다,

요즈음 관악산이 핫 해진 이유?

접근성 : 관악산은 서울대입구 관악산역이나 과천역에서 등산로가 연결되여 있어 역에서 바로 오를 수 있는 교통편이 편리한 점과,

MZ세대 열풍 : 등산을 "갓샘 인증"과 SNS 콘텐츠로 소비하는 젊은 세대가 몰리면서 주말에는 인증샷 줄서기가 일상화 되였다,

외국인 관광 트렌드 : 서울관광재단이 지원하는 장비대여, 코스안내 서비스 덕분에 외국인들도 S - 등산(Seoul Hiking)을 즐기며 독특한 관광콘텐츠로 자리 잡았음,

문화적 상징성 : 연주대와 연주암은 소원을 빌면 이루어 진다는 이야기가 퍼지며 기운 받는곳으로 알려져 있고 연주대는 바위절벽 위에 위치해 자연경관이 뛰여나고 서울시내와 과천 안양일대까지 내려다 볼수 있는 조망 명소기 때문이다,

관악산역에서 연주암으로(2026, 5, 31)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 1 Jun 2026 06:41:45 +0900

신림선으로 관악산역(서울대)으로 왔다, 신림선은 여의도 샛강역에서 관악산역 까지 운헹하는 경전철이다,

관악산역 하나뿐인 출구로 올라가면 역광장에는 꽃으로 단장한 그늘막 쉼터도 있고

관악아트홀 중앙도서관 과 편의시설이 입주해 있는 상가도 있어며

관악산역이 생기기 전 서울대입구에서 관악산 등산을 할때 만나는 약속의 장소였던 시계탑은 지금 이런 모습으로 바뀌였고 그 안쪽에는 화장실등 편의시설도 있다,

화려하게 잘 지어진 관악산공원 일주문으로 들어간다, 일주문은 사찰로들어가는 첫번째 문으로 불교의 수미산 우주론을 기반으로 한 세속과 출세간의 경계를 나타내는 문인데 어떤 이유로 관악산공원문이 되였는지?는 알 수 없지만 여하튼 이문으로 들어가면 관악산공원이다

일요일이라 많은 사람들로 붐비는 관악산공원길 에는

여러개의 길 이름을 알리는 이정표들도 있는데 여기는 서울둘레길 11코스와 12코스의 분기점으로 관악산둘레길과 서울둘레길 스템프 함도 비치되여 있다,

럭키관악, 오르고 즐기고 머물고의 등산로 안내는 관악산 연주대로 가는 10개 등산로 코스를 안내해 놓았는데 별로 참고가 안된다, 앞 사람을 따라 가거나 폰 지도로 가는게 더 확살하셌다,

관악산공원 길은 거의 7% ~ 80% 그늘 길로 여름철에는 아주 좋은길이다,

호젓한 그늘길로 많은 사람들이 붐비는 길이지만

우거진 숲과 넉넉한 길은

도심이 아닌 밀림지역 처름 느껴지지만

이 길로 들어가는 왼쪽은 서울대학교 캠퍼스로 1975년 기준 관악산 자락의 약 4,109,000m2부지(축구장 575개 면적)의 교육 인프라가 모인 한국 최고의 학문 탐구 중심지이기도 하다,

관악산공원 입구에서 부터 이어지는 길이 이렇게 양갈래로 나누어 지면 관악산으로 올라가는 길은 왼쪽이다,

왼쪽으로 들어가면 관악산공원내 호수공원이 다, 호수공원이 있는 이곳 옛 지명은 자하동으로 이곳에서 태여난 신위 선생이 유년시절 수학을 하시면서

시와, 글씨, 그림의 토대를 딱은 곳으로 선생의 "자하" 호도 여기에서 연유한다고 전해지며 이를 기리기 위해 이곳에 정자를 건립하고 자하 신위 선생의 이름을 따서 자하정이라는 이름을 붙인 작은 호수가 있다,

"자하 신위" 선생(1769~1847)은 시와 글씨 동양화에 뛰여나신 분으로 조선조 최고 문인 중 한분으로 조선 이조참판을 지내신 분이신데 특히 한시 문학에는 조선 500년 역사상 제일의 대가로 추앙받는 분이다,

호수공원을 지나 올라가는길 입구에도 간이 쉼터가 있으며

계곡을 따라 올라가는 길은 일요일이라 사람들이 많아 여유롭기만 하다,

이 길은 연주대로 올라가는 길이라 관악산 정상도 보인다, 보이는 철탑은 관악산정상 기상대탑이다

아랫녁과는 달리 관악산 공원으로 들어온 사람들이 각자의 목표로 가는지? 다소 뜸해진길에서 오늘 여행길의 인증 기록도 하면서

가물어서 물도 거의 없는 계곡을 따라

다리도 건너가고

숲길도 올라가면

관악산역에서 2,78km, 호수공원에서 1,3km인 지점을 알리는 이정표는 여기서 연주대는 2,02km 거리라 알려준다,

이곳은 이렇게 보이는 다리가 있는 곳으로 여기서는 올라오던길 직진은 무너미고개로 가고 왼쪽 90도각으로 꺽어 들어가는 길이 관악산 정상인 연주대로 가는 길이다,

오늘은 왼쪽길로 연주대로 올라간다,

이 길은 관악산 정상으로 올라가는 최단거리 길이기도 하지만 올라가는 내내 그늘이 있는길로 여름철 길이기도 하다,

학바위능선 갈림길 여기서 바위능선 까지는 1km가 채 안된다, 관악산역에서 3,63km지점으로 연주대는 1,57km 거리다,

오름길도 계곡을 따라 올라간다,

가뭄으로 계곡물이 거의 말라 있지만 그래도 손 적실 물 정도는 있다,

조금 가파른 곳에는 계단도 있지만

이 길은 돌 너덜길이 더 많은 길이기도 하다,

능선은 아닌데 능선처름 보이는 곳으로 올라가면 이정표가 알려주는대로

왼쪽으로 돌 계단 너들길이 계속 이어진다,

그리고 다시 계단길이 나오는데

계속되는 오름길이기는 하지만

계단길을 모두 올라가면

연주대로 가는 마지막 오름길이다,

이길 끝 능선으로 올라 바로 넘어가면 연주암이고 왼쪽 샛길은 가는 잠시 다시내려 갔다가 연주대로 올라가는 주 등산로며 이렇게 보이는 왼쪽 능선은 과천일대와 서울 시내를 조망할 수 있는 조망바위로 가는 길이다,

조망바위로 올라욌다, 왼쪽으로 잠실 일대 롯데타워도 보인다,

너무멀어서 가물거리는 전경이라 많이 당겨 지지는 않지만 가깝게 보면 잠실일대 와 강남지역은 이런 모습이고

바로 전면으로는 과천경마장과 대공원 호수도 내려다 보이는데

가깝게 보면 대공원호수 일대와 과천경마장 일대도 내려다 보인다,

이재명 정부는 과천 경마장을 허물고 아파트를 짓겠다고 하는데 계획이 실현되면 이 일대도 많은 변화가 올것 같은데 그 때는 또 어떤 모습으로 변해 있을지 궁금하다, 다시 이곳으로 못올 수도 있겠지만?

과천 일대를 내려다 보는 방향,오른쪽으로는 관악산 방송통신 시설들과 기상청 일대의 철탑 들이 웅장하게 서있고

왼쪽 정상 근처에는 기상청 원형 안테나도 있다, 원형 구조물이 있는 저곳이 사실상 관악산 정상이기도 하다, 그 뒤로 관악산 정상 너른 바위와 연주대도 보인다, 물론 관악산 정상에서 보이는 경치와는 다르기는 하지만 여기도 관악산 정상처름 많은 곳을 조망할 수 있는 장소다

요즈음 관악산이 핫 해진 이유?

접근성 : 관악산역, 서울대 입구에서 바로 등산로가 연결되여 있어 도심 속에서 쉽게 오를 수 있다,

MZ세대 열풍 : 등산을 "갓샘 인증"과 SNS 콘텐츠로 소비하는 젊은 세대가 몰리면서 주말에는 인증샷 줄서기가 일상화 되였다,

경기옛길 평해3길 마재옛길, 다산생태공원 ~ 운길산역(2026년 5월 24일)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 25 May 2026 16:59:41 +0900

다산생태공원 입구 연꽃단지 ↑ 가 보인다, 정약용유적지에서 들어오면 끝 지점, 한강변에 있는 공원이다, 들어가는 길에서 두번째 다리를 건너 가

수변쉼터로 가는길 한강변은 보이는것 만으로도 시원하기도 하지만 잘 어우려 지는 나무들과 한강이 묘한 조화를 이루는듯 하다,

이곳에는 여러개의 이름이 있는데 연꽃단지, 수생식물원, 수변쉼터 등의 이름들은 안내판에 있다

다산생태공원에도 경기옛길 평해3길은 경로가 지정이되여 있지만 우리는 굳이 지정된 길을 따라 가야하는 이유가 없다, 이 길로 가던 저 길로 가던 모두 다산길이자 평해 3길이다,

두물머리 방향의 남한강은 고요하다, 남한강 이기도 하지만 팔당호수 이기도 한 다산생태공원일대는 평화롭다, 그리고 아름다움의 극강을 보여준다,

요즘들어 핫 해진 황토길도 있고

우거진 숲 그늘에서 돗 자리 펴고 앉아 조용히 쉬고 있는 가족들도 많이 보인다,

오늘은 부처님오신 날 공휴일이라서 일까? 많은 사람들로 붐비는 다산생태공원

여유와 아름다움이 함께 묻어나는 색다른 풍경이 넘처나는 이곳에서

잠시 다산 선생의 저서 를 살펴 본다,

欽欽新書(흠흠신서)

1822년(선조22)에 간행된 책으로 형사사건을 다루는 관리들의 자세에 관하여 적었다, 조선은 물론 청나라의 역대 모범적인 판례를 선별하여 해설과 비평을 담고 있으며 살인사건 실리의 실무 지침서다,

與猶堂集(여유당집)

여유당이란 정약용선생이 마현에있는 고향집에 건 당호이다, 1800년(정조24) 국와의갑작스러운 즉음으로 고향으로 돌아와 형제들과 경전을 공부하며 그곳의 당호를 여유당 이라고 하였다, 여유 란? 겨울에 시내를 건너는 것 처름 신중하게 하고 사방에서 나를 엿보는 것을 두려워 하듯 경계하라, 는 뜻으로 노자의 도덕경 15장에 나오는 말이다, 세상사와 자신에 대한 경계의 뜻이 담겨있다,

牧民心書(목민심서)

1818년(순조18년) 먹민관 즉 수령이 지켜야 할 지침을 밝히면서 관리들의 폭정을 비판한 책으로 48권 16책이다, 각 편은 6조로 나누어 72조로 편제 되여 있다, 목민할 마음은 있으나 행 할 수 없어서 마음에 둔다하여 心書라고 하였다,

雅言覺非(아언각비)

1819년(순조19) 국민의 언어, 문자 생활을 바로 잡기 위하여 지은 책이다, 우리나라 어휘 450여개를 대상으로 중국의 고문헌이나 시문 등을 상고하여 그 변화와 잘못을 고증 하고 있다, 이 책은 총 200여 항목으로 나눠어 바른 말로서 그릇된 점을 깨닫게 한 귀중한 자료가 되고 있다,

상의필요

18158~1817년 喪禮를 간편하게 치르는데 필요한 중요 사항을 역은 책이다, 중국과 우리나라가 풍속이 다르고 성품이 달라서 회통(會通) 하기가 어려움을 느껴 상례(喪禮0를 행하는데 손쉽게 이용할 수 있도록 요점을 추렸다, 1815년 겨울에 일가인 학가(學稼)가 아버지의 병환에 대한 처방을 부탁하여 이를 계기로 일가(一家)에 유용하게 쓰이기를 바라면서 저술한 자료이다,

경세유표(經世遺表)

1817년(순조17)해배 1년전에 지은 책으로 원래 제목은<방례초본>이다, 1표 2서의 첫 번째 작품으로 행정기구의 개편을 비롯하여 관제, 토지제도, 부세제도 등 조선의 모든 제도의 개혁원리를 제시한 책으로 부국강병을 이루는 것에 목표를 두고 저술 했다,

민보의(民堡議)

1812년(순조12) 국토방위 책략에 관해 자신의 견해를 밝힌 책으로 조선 후기 속오군제가 무너져 복원하기 힘든 상황에서 민간 자치의 상비적인 방위체계를 구상한 자료다, 민보군(民堡軍)이 민간을 주도한다는 점에서 관군과 구분되고 전략 요충지에 민보를 설치하여 유사시 대비한다는 점에서 방위체제의 새로운 구상이였다,(원래 표지는 사암별집 이라 되여 있다,

악서고존(樂書孤存)

조선 후기 우리나라의 음악 이론과 악기에 대한 기록을 문헌적으로 고증한 이론서 이다 다섯 갈래의 논문에서 율의 본질에 대한 해명으로 부터 시작하여 율관제작에 관한 이론, 12율에관한 이론, 5음과 6율, 12율에 관한 이론, 악기제작과 사용법등, 넓은 범위에서 해박힌 지식과 실천적 경험에 기초하여 음악 이론의 과학적 입장을 천명 하였다, 여유당전서에 전하고 있다,

역학서언(易學緖言)

강진에서 유배 생활을 할때 쓴 책으로 역학에 관한 여러 이론에 대해 해명했다, 모두 22항목으로 이루어져 있는데 주역사전의 서론 구실을 하는 것으로 이를 역학서언 이라는 제명으로 포괄하여 편집해 놓은 것이다,

아방각역고

1811년(순조 11) 우리나라 강역에 관한 역사 지리서다, 이 책은 고조선에서 발해에 이르기 까지 우리나라 강역의 역사를 각종 문헌에서 기록을 뽑아 고증하고 자신의 견해를 첨부하여 그 내력을 자세히 밝히고 있다,

삼미자집(三眉子集)

선생은 태여나면서 부터 영특하여 4새때 한자를 익히고 7세에 산이라는 한시를 지었다, 10세 이전에 지은 <삼미자 집>이라는 문집이 있었다고 하나 지금은 전해 지지 않는다, 삼미는 정약용의 호다, 어릴때 천연두를 알아 오른쪽 눈썹에 흉터가 남아 눈썹이 세개로 보인다고 하여 삼미 라고 불렸다,

마과회통( 麻科會通)

1798년(정조22)에 마진(홍역)을 다룬 의학서로 이헌길의<마진기방>을 중심으로 중국의 많은 마진 전문서를 참고하여 저술했다, 우리나라에 유행한 마진을 중심으로 하여 그 병중을 관찰하고 치료 방법을 기술 하였고 부록에 제너의 우두방을 소개하고 있다,

해도 해도 끝이 없을 것 같은 다산선생 이야기는 이 쯤에서 마치고

정약용의 정신이 깃든 다산생태공원으로 돌아 와서

생태공원을 나가 생가로 간다,

다산생태공원에서 선생의 생가는 그리 멀지 않다, 장미가 곱게 핀 길을 지나 생가로 가는 길목에는

다산생태공원과 다산유적지 일대의 배치도가 있고

다산유적지로 왔다, 크고 웅장하게 보이는 이 건물은 다산기념관이다, 오늘은 일요일이라? 문은 닫겨있다,

다산기념관을 지나 들어가는 길을 따라가면 가는 길에

다산선생의 牧民心書 와

경세유표(經世遺表)

흠흠신서(欽欽新書)등의 이야기가 나열 되여 있다,

다산유적지로 들어가는 문은 마재마을 이다,

다산선생의 생가가 보이는데 첫 번째로 보이는 건물은 사랑채다,

문이 열려있어니 마당으로 들어 가보면 안채도 활짝 열려 있다,

생가 뒤 언덕에는 선생의 묘가 있다,

다산 정약용 선생 지묘 비문은 자찬묘지명 이라는 이름으로 정약용선생이 회갑이던 1822년 선생의 생애와 사상, 업적을 묘지명 이라는 문체를 빌어 사실대로 적은 것과, 문집에 넣기 위한 집중본과 무덤속에 넣을 광중본이 있는데 아래 명은 광중본으로 민족문화추진회의 국역 글이다

다산선생은 1836년 현존 2년 6월 22일 마현에서(남양주 조안면 능내리) 별세 하셧다, 선생의 묘지 아래녁 생가 반대편에는 다산선생 사당이 있는데 후손들은 매년 기일(忌日)에 이 사당에서 제사를 올린다, 또한 다산의 학문과 정신을 기리기 위해 후손뿐 아니라 학계와 지역 사회에서도 다산제(茶山祭)라는 이름으로 추모 제향을 올리고 있다

다산 생가는 여유당(與猶堂)이다, 정약용이 1800년 정조 승하 후 고향으로 내려와 사랑채에 ‘여유당’ 현판을 걸었는데 여유(與猶)는 도덕경의 구절에서 따온 말로, “살얼음판을 건너듯 조심하고, 사방을 두려워하듯 신중히 살라”는 뜻으로.이는 다산이 유배와 역경 속에서도 학문과 삶을 경계하며 살겠다는 다짐을 담은 이름 이라 한다,

여기서는 어떤 곳을 배경으로 하던 인증샷은 여류롭기만 하다,

다산유적지를 나와서 운길산역으로 간다, 거리는 약 5,2km이고 1시간 30분 정도는 걸린다,

이길은 도로를 따라 가야하는데 인도가 거의 없다, 일요일은 통행 차량이 뜸한게 다행이다,

철로였던 자전거길 옆 다산로 오른쪽은 한강 팔당호다, 자전거로 달려가면 이런 풍경이 보이지 않겠지만 걸어가는 사람에게는 아름답고 멋스러운 팔당호를 즐길 수 있는 이런게 덤이다, 빠르게 달려가는 길과 천천히 걸어면서 아름다움을 느끼면서 가는 길의 차이는 무었일까? 이런 절경은 아름답다고 해야 하나? 멋스럽다고 해야하나?

아래 사진은 길옆 쉼터에 전시되여 있는 사진이다, 얼마나 아름다운 곳이면 사진도 전시해 놓았을까?

조선 후기 화가인 겸재 정선이 이 부근을 그린 독백탄이라는 작품도 남아있다 그림에는 예봉산과 수종사가 있는 운길산과, 족자섬이 나타나 있다, 족잣여울로도 불리는 독백탄은 족자섬 앞에 있는 큰 여울을 말한다, 겸재 정선은 이곳의 수려한 풍경을 보고 감탄을 자아 냈던 모양이다 라는해설도 붙어있다,

이런 전경은 그저 멍 하니 바라보는 것 만으로도 충분한 휴식이겠다, 오래도록 보고만 있어도 좋을것만 같은 풍경 ~,

스쳐 지나가는 풍경이 아니라 고개만 돌리면 다가오는 아름다운 풍경들 ~

이런 아름다운 풍경은 잠시 앉아 둘러 보는 것 만으로도 여행자의 피로가 풀릴듯 하다,

여기는 능내역 에서 500m, 봉안터널에서는 직선으로 2km, 그리고 가야 하는 운길산역은 3,6km쯤 되는 지점이다,

다시 다산로에서 자전거도로로 올라 갔다,

자전거길은 함께가는 길이기도 하지만 조금은 그늘도 있다,

걸어가는 사람들과 달리는 사람들이 함께 가는 길이기는 하지만

기차가 달리던 길이라서 숲 그늘 보다는 볕이 많이 드는 길이기도 하다,

잠시지만 숲으로 들어가면 얼마나 시원한지? 걸어 본 사람만 아는 비밀? ㅋ

이런 길에서는 길을 줄일 수 있는 방법은 없다 그저 걷고 걷고 또 걷는 것 만이 길을 줄이는 유일한 방법이다,

자전거는 시속 20km가 최고 속도인데 규정 속도를 무시하고 전속력으로 달리는 자전거는 거의 흉기다,

그러나 느리게 걷는 사람들에게는 보이는 경치 만으로도 충분한 보상이더,

자전거 도로 전용 신호등이 있는 이곳?은

남양주시 조안면 조안2라 입구다,

길은 이제 양수리로 건너가는 갈림길 이정표가 있는 곳까지 왔다, 양수리로 건너가는 양수대교는 약 1km의 다리다

그늘이없는 자전거 도로에서 인도도 있고 그늘도 있는 차도로 내려와 걷는다,

이제 양수대교 입구까지 올라 왔다, 여기는 철도 와 도로가 나란히 함께 가던 길이다,

잠시 도로로 내려 와 걷다가

다시 자전거 길로 올라간다,

자전거길 건너편에 있는 운길산역 안내판을 확인하고

전원주택처름 집 몇채가 있는 작은 마을로 들어가

나즈막한 언덕을 넘어가면

전 면에 운길산역이 보인다,

여기는 운길산역에서 예봉산으로 가는 등산로 입구다, 운길산역 200m 전방이다,

운길산역전에 즐비하게 있는 음식점들 중 한집에 둘러 얹아 미나리 전에 소맥 한잔으로 갈증을 푼다,

평지길 14,3km에 6시간이나 걸었어면 1시간에 2,6km 정도니 많이 즐기고 충분히 쉬면서 걸었다는게 된다, 느리게 걸어면서 자연을 즐기는 여우로움이 여행의 멋이 아닐까? 앱에 찍힌 기록만 보더라도 여기는 강변의 아름다움을 제대로 즐길 수 있는 길이기도 하지만 다산유적지에 운길산역으로 버스로 이동해도 된다,

평해3길 마재옛길, 팔당역 ~ 다산생태공원(2026년 5월 24일)

물흐르듯이순리대로 — Sun, 24 May 2026 20:49:52 +0900

경기옛길 평해 3길은 정약용길(마재옛길)로 팔당역에서 운길산역까지다

남양주시 시립박물관을 지나 예봉산으로 들어가는 팔당 2리도 지나가면

평해3길 정약용길(마재옛길)은 팔당역에서 운길산역까지인데 한강 나루길(다산길 1코스)안내를 보면 이 길은 한강삼패지구에서 운길산역 까지로 16,7km라고 안내되여있다, 조금 헷갈리 수는 있는데 다산길 1코스에 경기옛길 평해3길 정약용길을 연결시키다 보니 하나의 길에 두개의 길 이름을 붙여서 ~

한강 상류로 올라가는길 건너는 하남 금단산이 버티고 있다, 팔당지역 한강은 검단산과 예봉산 사이로 흐른다,

팔당역에서 계속 한강상류로 올라가다보면 경강로 고가차도 아래 삼거리에서 평해3길은 왼쪽

초계국수 옆으로 예전 중앙선 철길로 들어가야한다,

중앙선은 경부선에 이어 우리나라 제2의 종관철도로 일제가 1931년 만주사변으로 괴뢰 만주국을 수립하고, 대륙 침략을 본격화 하기 위해 .

1937년 중일전쟁을 일으키기 직전 해인 1936년에 착공했는데 철도 목적은 한반도와 만주의 지하 자원을 수탈하고 일본에서 한반도를 거쳐 만주에 이르는 여객과 화물 수송을 위해 부설된 철도였다

지금은 자전거도로 와 도보 길이지만 조선시대 이곳은 예봉산자락 예빈산의 가파른 벼랑이 였다고 한다, 여기는 예봉산(예빈산) 자락으로 남양주 와부읍과 조안면에 걸쳐있는 산으로 수림이 울창하여 인근 지역뿐 아니라 서울에 땔감을 대주던 주요 연료공급원이 였다,

정상에오르면 검단산과 운길산 팔당대교부터 팔당호에 이르는 한강까지 조망할 수 있으며, 지금 걷고 있는 다산길은 한양에서 평해로 가던 옛길로 한강을 굽어보는 예봉산 자락으로 나 있다, 상팔당에서 능내리로 넘어가는 길인데 棧道(잔도)가 놓여 있었던 길이다 잔도란? 험한 벼랑에 선반처름 달아낸 길을 말한다,

지금이야 6번 국도인 경강로가 예봉산 1 ~4터널과 봉안터널을 뚫어 통행을 하고 페 중앙선 철도길이 자전거기길로 조성되어 자전거를 이용하거나 도보로 안전하게 통행 할수 있지만 보행로가 따로 마련되여 있지않고 자전거길 한켠 좁은 실선 밖으로 다녀야 해사 과속으로 질주하는 자전거들과 함께 가야 하는 위험한 길이다,

도보로 이용하기에는 지금이나 예전이나 위험하기는 마찮가지기는 하지만 다산로에서 보는 한강의 경치는 일품이다, 옛날 이 길을 다니던 행인들도 이 경치를 보면서 가쁜 숨을 고르지 않았을까?

철로를 걷어내고 자전거 도로와 보행로를 만들어서 안전하게 다닐 수 있게 되였지만 중앙선 철길 아래 한강변에는 지금도 차가 다니는 다산로가 있는데 다산로는 인도가 없어 여행객들은 이용할 수도 없다

인도를 만들 땅이 없는 벼랑이기 때문이다,(* 여기까지 언급한 내용들의 상당 부분은 이곳에 설치되여 있는 안내판 내용을 옮겼다)

예봉산 자락인 남양주시 조안면 상팔당과 맞은편 검단산 자락인 하남시 배알미동 사이는 큰 골자기를 이루고 있어며 그 가운데로 한강이 흐른다, 이곳은 한강 하구로 부터 77km 지점이다,

상류쪽은 남한강과 북한강, 그리고 경안천이 흐르고 있어 이 골자기에 댐을 건설하기에는 최적의 장소였다, 댐 상류에 엄청난 물을 가두어 두었다가 좁은 골자기로 내려 보냄으로서 수력발전을 할 수 있고,

홍수때는 서울 한강 유역이 범람하는 것을 막는 최후의 보류 역활을 하며 수도권 상수원을 확보하는 큰 도움이 되기도 한다, 애초에는 전력 생산을 위주로 하는 발전용 댐을 계획했지만 결과적으로 다목적댐으로 확장 되였다, 한국전력 주식회사가 발주하고 1966년에 착공해 1974년 5월 준공했다, 2026년 기준으로 만 52년 전이다,

이 댐의 건설로 남양주시, 하남시, 광주시, 양평군에 걸친 한강 유역은 상당한 변화가 일어났다, 팔당댐 위쪽으로 팔당호라 불리는 거대한 인공호수가 생기고 도처에 유원지가 형성되여 서울 근교의 관광지로 각광을 받기도 했다,

2004년에 팔당댐 주변이 상수원보호구역으로 묶이면서 이 유원지 개발이 제한되여 이전과 같은 명성을 잇지는 못하게 되여 지금도 남양주 팔당과 눙내리, 양평의 양수리 같은 팔당호 주변의 강변 마을에는 카페, 음식점들이 남아 있기는 하지만 예전에 비하면 턱없이 줄었다, 또한 이 지역 마을 곳곳에는 팔당호에 띄울 수 없는 놀이배도 아직 보인다, 팔당댐 옆 옛 철길에는 봉안터널이 있다

봉안터널은 260m나 되는 터널로 일면 능내터널로도 불린다, 봉안터널은 중앙선 팔당역과 능내역을 이어 주던 터널이였다. .

지금은 중앙선 복선 전철화로 팔당 ~ 능내 ~ 양수 구간은 이설되어 팔당터널이 새로 생기고 능내역을 대신해 운길산역이 신설되었다.(약 3,5km떨어진 곳)

봉안터널을 나가면 오른쪽에 큰 공원도 있다,

워낙 잘 꾸며진 공원이라 일반인들의 출입이 가능? 한지는 모르겠지만 팔당댐 유역이니 팔당댐 관리 기능을 하는 곳이 아닐지?

이어지는 페 철도 구간은 이제 구, 능내역 방향으로 간다,

능내역으로 가면서 부터는 거대한 인공호수인 팔당호가 보인다, 저 멀리 보이는 상류는 경기도 광주다,

물결도 한줌 일지 않는 호수와 페 철길 자전거길, 위험 하지만 달려가는 자전거들과 함께 걷는 보행자들까지, 부자연 속의 조화로음이 아름답다, 서로 서로 조심해서 안전했어면 좋겠다,

호수 안쪽으로 눈길을 돌리면 큰 저수지와 그 위로 길게 지나가는 신설 고속화도로인 경강로가 이어지고

온 길을 뒤돌아보면 호수 위에 떠 있는 팔당댐이 멋스럽게 버티고 있다, 처음에는 댐 콘크리트 구조물만 더리처름 보였는데 4대강 유역 정비를 하면서 댐 구조물도 아름다운 모습으로 탈 바꿈을 해 지금의 모습이다,

팔당댐과 팔당호가 잘 보이는 곳에 데크 조망길도 만들어 놓았다,

다닥 다닥 붙여 놀은 안내판들에는 찰당호와 팔당댐에 관련한 내용은 안보이고 일반적인 내용들을 전시해 놓았지만 팔당호를 배경으로 인증사진을 찍기에는 아주 좋은 포인트인듯 했다,

2026년 5월 나는 이곳을 다시 팢았다, 그 때는 찍지못했던 인증 사진을 오늘은 이렇게 한장 남겼다, 이곳에 전시되여 있는 시 구절에 " 인생은 짧다, 사랑은 더 짧다" 는 말을 새기면서 ~ 블로그에 거의 공개하지 않던 사진을 공개하는 이유?는 짧은 인생 짧은 사랑 이라는 공감이 닫아서 일까?

팔당호의 끝은 어디일까? 호수의 아름다움이 끝도 없이 이어질 것만 같은 생각은 오늘 나만의 착각일까,

팔당호 제방 안쪽 작은 저수지에 작은 배도 한척이 있다, 누가 저 배를 타고 낚시라도 하는것일까?

저수지 끝 능내역 입구에 있는 저 외딴 집은 봉주르카페였는데 오늘보니 간판이 봉주르바베큐 라고 붙어있다,

그옆으로 멋스러운 한옥도 있다, 이 지역의 이름 능내리의 어원인 사당으로 서원부원군 한학(韓確)의 묘가 있어 능안 또는 능내 라고 했다, 이 한옥은 서원부원군 한학의 사당으로 한확(韓確)은 조선 중기의 문신이자 외교관이며 명나라 문신으로 자는 자유(子柔), 호는 간이재(簡易齋), 본관은 청주(淸州)다.

음서로 관직에 올라 명나라 영락제 후궁으로 간택된 누이 여비를 호송하였다. 1417년( 태종 17년) 명나라의 초청을 받고 진헌부사(進獻副使)로 명나러로 건너가 광록시 소경의 벼슬을 지냈으며, 귀국후 판한성부사, 판병조사, 판이조사를 거쳐 의정부 좌의정에 올랐다,

한학은 계유정란을 도운 공로로 정난공신 1등과 세조 찬위를 도운 공로로 좌익 공신 1등에 녹훈되었으며, 서성부원군에 봉작되었다가 서원부원군으로 개봉되었다. 명나라 영락제의 후궁 여비 한씨 와 선덕제의 후궁 공신 부인은 그의 넷째, 다섯째 누이다.

검소하고 청렴하였으며 한명회와 신숙주 등과 함께 세조의 즉위를 도왔고 1418년 세종의 책봉 고명과 1455년 세조의 고명을 받아왔다. 그는 누이들이 황제의 후궁인 점을 활용하여, 외교관으로 활동하였어며 그의 둘째 딸은 세종의 서자 계양군 에게 출가했고, 여섯째 딸은 세조의 아들 노원군 숭과 결혼했는데 이 딸이 후일의 인수대비다, 세종과 세조 2대에 걸쳐 사돈이 되었고 한명회의 일족이다.

이어지는 길, 양갈래길에서 직진은 능내역이고 오른쪽으로 가면 이렇게 보이는 쉼터가 보이는데 이곳 쉼터 사거리에서 우측으로 들어간다, 직진으로 이어지는 길은 여태까지 걸어온 자전거 길이고 좌 우로 나 있는 길은 도로다,

건너편 한켠에 이런 안내판 있으니 참고하고

사거리에서 약 20여m를가면 청평호 옆으로 호수둘레를 따라가는길 입구가 있다

청평호 안쪽에 적은 저수지를 알리는 연화낭자 이야기가 있는데 아득한 옛날 남한강과 북한강의 물줄기가 하나가 되는 두물머리에 연화낭자라는 아름다운 아가씨가 살고 있었는데 연꽃을 좋아하던 연화낭자와 무뚝뚝한 젊은 사공의 아름다운 사랑 이야기로,

무 뚝뚝한 젊은 사공을 사랑하던 연화낭자가 보름달이 뜨는날 달님에게 젊은 사공과 사랑을 이루게 해달라고 100일 기도를 해서 두 사람은 결혼을해서 오래 오래 행복하게 살았다는 이야기로, 그 이후로 이 마을은 연꽃 마을로 불리웠고 연꽃을 바라보며 보름달에 소원을 빌면 사랑이 이루어 진다는 소문이 전해진다는 그런 내용이다,,

이어서 새순이 파릇 파릇 피여나는 초록의 터널이 길게 이어지고

초록터널 끝 부터는 연록의 그늘이 걷는이에게 시원함의 충만감을 주는 힐링의 길로 바뀐다,

누가 이런 길을 아름답지 않다고 말할 수 있을까?

5월의 초록의 세상, 여기가 그런 곳이다,

가는길 내내 팔당호반을 바라 보면서

고개를 조금만 돌리면 팔당댐이 지근 거리에 다가오고

그 옆으로 예빈선과 예봉산이 그림이 되여 다가오는 곳

우리는 지금 이런 길을 걷고 있다,

이어서 보이는 연꼿단지? 연꽃이 피는 철에는 또 다른 세상이 펼쳐질 것만 같은 곳

연꽃단지 둘레길도 있다,

가는길 안쪽으로도 연꽃밭이 이어지는 길을 따라

여유롭게 따라가면

나즈막한 언덕으로 올라가면서 다신길임을 알리는 안내판들도 있다,

하늘을 향해 핀 장미도 올려다 보면서

숲속으로 따라 들어가면

그늘이 좋다,

숲의 향기가 좋다,

그러다가 다시 또 양갈래길이 보이지만

이런 갈림길에는 어김없이 이정표가 있다,

오늘 페 철길 구간을 지나 오면서 젓었던 아름다운 경관에 더해

이렇게 여유로운 슾길을 걸을 수 있다는 것은 다시 찾아오지 않을 수 없는길임을 알려주지만 나는 이길을 만 4년만에 다시 찾아 왔다,

이제 길은 다산생태공원으로 들어간다,

울창한 숲길 속으로 이어지는 한강, 팔당댐아 만들어 낸 팔당호가 멸리 까지 이너지는 모습이다,

팔당호반 안쪽으로는 잘 가꾸어진 공원이 이어지는데

초류생태공원까지 올라왔다, 이제 여기서 오늘 여행기록을 잠시 접었다가 다음편에 다시 이어간다,

신륵사(鳳尾山) 마음은 평안으로 26, 05, 17,

물흐르듯이순리대로 — Mon, 18 May 2026 06:16:59 +0900

신륵사관광지 문이다, 신륵사는 신라 진평왕 때(7세기경) 창건된 고찰이지만, 여주시가 1990년대 후반 ~ 2000년대 초 관광지 조성 사업을 추진하면서 건립한 관광지입구 현대식 일주문을 세워 관광객 편의를 위한 시설로 조성한 것으로 네 개의 붉은 기둥과 화려한 단청에 ‘신륵사관광지 라는 금색 글씨, 현판 좌우에 석 사자상과 석 거북상이 배치되어 상징적 수호 의미를 지닌 문이다,

봉미산(鳳尾山)신륵사 일주문으로 들어간다, 일주문은 불교 사찰의 상징적 시작점으로 하나의 기둥 이라는 이름처름 일심(一心)즉 마음을 하나로 모으는 수행의 출발을 의미한다, 일주문은 속세와 성역을 나누는 상징적 문을 통해, 자연스럽게 마음을 가라앉히고 고즈넉한 사찰 분위기에 젖게되는 문이다,

신륵사 일주문 기둥에는 (三日修心天載寶 - 삼일 수심 천재가)사흘 닦은 마음은 천년의 보배요, (百年貪物一朝塵 - 백년 탐물 일조진)백 년 탐한 재물은 하루 아침의 티끌이다.라는 뜻의 주련(柱聯)이 붙어 있다,

신륵사 일주문을 들어가면 왼쪽에 비석군(碑石群)이 있다, 신륵사 중창과 역사적 사건을 기념하는 비석들이 모여 있는 공간으로, 신륵사의 역사와 불교 문화재의 흐름을 보여주는 중요한 장소다

짓푸른 5월의 짓푸름이 우거진 길을 따라 신륵사로 들어가면

왼쪽에 보이는 여러채의 부속 당우가 보이는데 스님들의 요사채거나 템플스테이 공간인듯? 하다, 템플스테이는 1,700년 한국불교의 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 산사에서 수행자의 일상을 경험하는 전통문화체험 프로그램으로, 살아있는 자연, 맑고 고요한 산사, 그 곳에는 우리 민족이 피워낸 소박한 문화와 쌀 한 톨, 한방울의 물에서 지혜를 찾은 깨달음의 이야기가 있다.

오른쪽에는 편의 시설인 차 방도 있다, 재미있는 것은 절에서는 일반적으로 전통차를 파는데 여기는 아이스 커피까지 파는 카페다,

불이문 앞 뜰에는 여러 사람들이 앉을 수 있는 원형 의자로 꾸며진 나무도 있다,

不二門 으로 들어간다, 마음은 평안으로 세상은 화합으로 라고 쓰여진 문이다, 신륵사의 불이문(不二門)은 대웅전으로 들어가는 마지막 관문으로, 진리는 둘이 아님’을 상징하는 문이다. 이 문으로 들어가면 불국토로 들어가는 것으로 여겨져 ‘해탈문(解脫門)’이라고도 불린다.

인간은 늘 옳다, 그르다, 나와 너, 삶과 죽음, 같은 이분법적 사고에 갇혀 있다. 불이문은 이런 분별을 넘어선 자리, 즉 모든 것이 본래 하나임을 깨닫는 문을 의미한다. 불교에서는 언어와 개념이 진리를 온전히 담을 수 없다고 본다. 불이문은 언어를 넘어선 깨달음의 세계로 들어가는 관문으로 모든 존재가 서로 의존하고 연결되어 있다는 인드라망(因陀羅網)사상과 맞닿아 있다. 결국 나와 타자가 둘이 아니라는 깨달음이 불이문이다]

인드라망?은 우주 전체가 하나의 그물처럼 얽혀 있다는 비유로. 그물의 매듭마다 보석이 달려 있는데, 각 보석은 다른 모든 보석을 반사하는데 이는 모든 존재가 서로 연결되어 있고, 하나가 변하면 전체가 영향을 받는다는 상호의존성을 상징한다는 뜻이다,

불이문안 한강변으로 오래된 듯한 정자도 있다, 남한강을 내려다보며 불이의 가르침을 음미할 수 있는 공간이다, 불이문은 "둘이 아님"을 상징하는 깨달음의 관문이고, 그 앞 정자는 단순한 휴식처가 아니라 사유와 성찰의 자리로 볼 수 있겠다. 강물은 끊임없이 흐르지만, 그 흐름 속에서 모든 것이 하나로 이어져 있음을 보여준다.

정자에 앉아 있으면, 강물의 흐름처름 나와 자연, 시간과 공간이 분리되지 않고 하나로 어우러지는 경험을 하게된다, 불이문의 사상과 정자의 풍경이 맞물려, 분별을 내려놓고 있는 그대로를 받아들이는 마음을 체험할 수 있다. 정자에 앉아 강바람을 맞으며 나와 세계가 둘이 아님을 몸으로 느끼는 순간이 바로 불이문의 의미와 이어지는 것이다,

신륵사 한강변으로는 사찰내로 들어오는 사찰전용 도로가 있다, 그리고 보면 먼길 걸어 이동하는 고행도 수련이라는데 요즘 스님들은 자가용이 필 수 인 모양이다,

신륵사는 광주 대모산(大母山)에 있던 영릉(寧陵)이 여주로 이장된 1469년(예종1) 왕실에서 영릉의 원찰로 삼고, 1472년(성종3) 2월에 대규모 중창불사를 시작해 8개월 만에 200여 칸의 건물을 보수 또는 신축했으며. 그 이듬해 대왕대비는 신륵사를 보은사(報恩寺)라고 개칭했다

그뒤 이 절은 사대부들이 풍류를 즐기는 장소로 전락했다가 임진왜란과 병자호란의 병화로 폐허가 되기도 했으나 1671년(현종 12)계헌(戒軒)이 중건하였고, 1700년(숙종 26)에는 위학(偉學)과 그의 제자 등이 삼존상을 중수했으며, 이어서 1726년(영조 2)에는 동대에 있는 전탑을 중수했는데, 당시에 세웠던 비가 지금도 남아 있는등 1796년(정조 20)과 1858년(철종 9)에도 계속 중수해 온 역사가 있다,

현존하는 당우로는 금당(金堂)인 극락보전(極樂寶殿)을 중심으로 하여 조사당(祖師堂), 명부전, 심검당(尋劍堂), 적묵당(寂默堂), 봉향각(奉香閣), 칠성각(七星閣), 종각(鐘閣), 구룡루(九龍樓) 등이 있다. 이 가운데 1985년 경기도 유형문화재(현, 유형문화유산)로 지정된 극락보전은 정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕 다포집으로 1797년(정조 21)에 시작하여 1800년에 완공된 건물이다.

이제 부터는 본격적으로 신륵사를 돌아 볼 시간이다, 서울에서 그리 먼거리는 아니지만 신륵사를 언제적에 와 보았는지? 기억도 가물거리는 세월이 지나사 다시 찾아 와서일까, 오늘따라 신륵사가 새롭기만 하다,

범종각루가 보인다, 신륵사 범종각은 남한강 변에 울려 퍼지는 종소리로 유명한 ‘여주 8경’ 중 하나로 꼽히는 종각이라고 한다,

범종각 앞에는 신륵사 위치 안내 이정표도 있다,

현재 신륵사 범종각에는 범종, 법고, 목어, 운판이 함께 걸려 있어 불교의 네 가지 법구를 모두 갖춘 전각이다,

범종각옆 극락보전으로 들어가는 길목에 구룡루가 있는데 여주 신륵사 구룡루(九龍樓)는 극락보전 맞은편에 위치한 2층 누각으로, 남한강 절벽 위에서 뛰어난 풍광을 감상할 수 있는 명소다. ‘아홉 마리 용의 누각 이라는 이름처럼 창건 설화와 불교적 상징이 깃든 건물로, 조선 철종 9년(1858)에 중창되었다,

구룡루 전설은 아홉 마리 용의 누각으로 옛날 이 자리에 큰 연못이 있었는데, 나옹선사가 아홉 마리 용을 제도하기 위해 누각을 세웠다는 전설과, 연못을 메우려던 주지스님 꿈에 아홉 노인이 나타나고 며칠 뒤 아홉 마리 용이 승천했다는 전설이 전해진다, 불교적 상징으로는 석가모니 탄생시 아홉 용이 물을 뿌려 목욕시켰다는 경전과도 연결이 된다,

九龍樓(구룡루)는 신륵사의 역사, 전설, 불교적 상징을 담은 누각이자 남한강 절경을 감상할 수 있는 최고의 전망대다, 직접 올라서 바라보면 설화 속 아홉 용의 기운과 천년고찰의 숨결을 함께 느낄 수 있다고 한다,

구룡루 뒤 極樂寶殿(극락보전)으로 들어 간다, 사찰의 중심법당은 대웅전과 극락보전으로 나누어지는데 대웅전은 석가모니불을 모시는 사찰의 중심 법당이고, 극락보전은 아미타불을 모셔 극락왕생을 기원하는 전각이다. 즉, 대웅전은 불교 교리와 수행의 중심지며, 극락보전은 신도들이 서방정토로 가기를 발원하는 공간이라는 점에서 차이가 있다

신륵사 중심법당은 극락보전(極樂寶殿)으로 아미타불을 모셧어니 신도들이 극락왕생을 기원하고 서방정토로 가기를 발원하는 전각이다,

신륵사 극락보전 앞 마당에 있는, 석탑은 고려 석탑양식의 아름다움 과 왕실 원찰의 위상을 함께 보여주는 대표적 문화재다. 극락보전과 나란히 서 있는 모습은 신륵사의 상징적 풍경으로, 직접 보면 고즈넉한 불교미와 역사적 깊이를 느낄 수 있다.

극락보전은 현재 경기도 유형문화유산 제128호로 지정된 조선 후기 건축물로.1678년에 건립되고 1800년에 중창된 팔작지붕 다포계 건물이며, 왕실원찰의 격식을 보여주는 대표적인 불전이다.

신흥사 극락보전 일대 전각 배치는 마당을 중심으로 극락보전과 구룡루가 마주 보고있고, 左, 右 에 운하당과 적묵당이 자리하는 사동중정형(四棟中庭形)구조로 왼쪽에 위치하는 雲霞堂은 승려들의 생활 및 수행공간이고, 오른쪽 寂墨堂은 선승들의 정진과 휴식 공간이다,

극락보전 앞 구룡루는 鳳尾山神勒寺(봉미산 신륵사)라는 편액이 함께 걸려 있어 사찰의 정체성을 드러낸다.

적멸보궁 앞 향나무는 사찰의 고즈넉한 분위기를 더해주는 상징적인 나무로 적멸보궁 앞마당에 자리해, 참배객들이 극락세계를 상징하는 법당을 향해 갈때 가장 먼저 마주하게 되는 나무로

향나무는 불교에서 장수와 청정함을 의미하며, 부처님 앞에 향을 피우는 행위와 연결되어 신성한 기운을 더 하며 고려말 나옹화상과 조선왕실의 원찰로 오랜 역사를 지녔는데, 이 향나무 역시 오랜 세월동안 사찰과 함께 살아온 자연 유산으로 전해지는 나무다,

구룡루 주변에 자리한 은행나무다, 사찰 경내에서 가장 눈에 띄는 나무 중 하나로, 오랜 세월 동안 신륵사의 역사와 함께해온 자연 유산이다. 단순한 경관 요소를 넘어, 신륵사의 고즈넉한 분위기와 불교적 상징성을 함께 담아내는 자연문화재적 의미를 지니는 나무다,

구룡루옆 은행나무는 660여년전 고려말 공민왕사 나옹스님이 심은 것으로 전해지고 불, 법, 승, 삼보를 상징하듯이 세줄기의 가지로서 모습을 갖추었으며 세줄기 가운데는 관세음보살이 나투신 듯한 희유한 모습으로 자라 났으며

또한 관세음보살님이 대자대비로서 모든 중생들의 괴로움을 구원하고자 하는 발원으로 신륵사 은행나무에 나투신(裸投身) 하신 것 처름 보인다,

裸投身(나투신)이란 말은? 불교 용어로, ‘나타나신’ 즉 부처님이나 보살이 중생을 구제하기 위해 세상에 모습을 드러내어 나타 나신다는 뜻이다. 쉽게 말해, 진리의 세계에 머무는 부처가 중생을 돕기 위해 형상이나 모습으로 현현한 상태를 가리킨다.

여주 신륵사 다층전탑(驪州神勒寺 多層塼塔)이다, 고려시대에 벽돌로 쌓아 올린 유일한 전탑으로, 현재 보물 제226호 이고 높이는 약 9.4m이다,

현존 유일 고려시대 벽돌탑으로는 유일하게 남아 있는 사례로 남한강 절벽 위에 세워져 강과 평야를 내려다보는 위치 선정이 특징이고 불교적 의미는 아미타 신앙과 나옹선사의 사리 봉안과 연결되어 신륵사 중심 상징물 중 하나다, 보물 제226호(1963년 1월 21일)로 지정된 문화재다,

아미타 신앙(阿彌陀信仰)은 불교에서 서방 극락세계의 주불인 아미타불(阿彌陀佛)을 믿고 귀의하여, 죽은 뒤 극락정토에 태어나기를 기원하는 신앙으로. 우리나라 에서는 삼국시대부터 전래되어 신라, 고려, 조선 시대를 거쳐 오늘날까지 이어지고 있다

대장각기비(大藏閣記碑)다, 고려 우왕 9년(1383)에 세워진 비석으로, 신륵사 극락보전 서쪽 언덕에 있던 대장각(불경을 제작, 보관하던 건물)의 조성 과정을 기록한 기념비다. 현재 보물 제230호로 지정되어 있다.

ㄴㄴ

신륵사 삼층석탑(三層石塔)이다, 화강암을 깍아 만든 고려시대 석탑으로, 신륵사 경내의 대표적인 불교유적 중 하나로 불탑은 부처님의 사리를 봉안하거나 법신을 상징하는 구조물로 극락세계와 중생교화를 의미하고 삼층석탑은 고려 석탑의 단아한 아름다움과 불교적 상징성을 간직한 문화재다,

삼층탑은 다층전탑근처 동쪽 강변 암반에 세워져 있다, 불교에서 탑은 부처님의 사리를 모신 무덤양식에서 기원한 것이다, 삼층석탑은 탑을 지탱하고 있는 기단부는 넓직한 한 장의 돌로 만들어져 있고 그 위에는 사각형의 상대중석과 감석을 올려 놓았다, 상대중석의 각 면에는 기둥 모양의 우주와 탱주를 새겻고 그 위를 덮고 있는 갑석에는 연꽃 무늬가 아래로 향하게 새겨져 있다, 삼층석탑은 나옹을 화장한 장소를 기념하기 위해서 세운 탑이다,

나옹의 화장지에 세워진 삼층석탑 옆에는 강월헌(江月軒)이라는 6각의 정자가 있다. 그 전에 지어진 것은 1972년의 홍수로 떠내려가고, 그 뒤 삼층석탑보다 조금 아래쪽인 지금의 위치에 다시 세웠다. 누각의 이름인 강월헌은 나옹의 당호인데, 그를 추념하여 이곳에 누각을 세운 것이다. 현재 건물은 1974년에 복원된 형태로 남한강 절벽 위에 세워져, 사찰의 고즈넉한 분위기와 강변 풍광을 동시에 즐길 수 있는 명소로

목조 누각 형식의 개방된 구조로, 만들어진 정자는 강바람과 자연을 그대로 느낄 수 있게 설계되였다, 정자에 오르면 황포돛배가 오가는 남한강 물길과 여주 도심 풍경이 어우러져, 신륵사의 대표적인 풍류 공간으로 꼽힌다. 불교적 의미는 단순한 휴식 공간을 넘어, 자연 속에서 수행과 사색을 이어가는 장소다. 아래 사진은 황포돗배가 지나가는 강 건너편 마을을 최대로 확대해 찍은 것이다,

江月軒 정자를 나가 구룡루 앞으로 해서 불이문 방향으로 나간다, 2026년 5월 17일 여주 신륵사 여행은 여기서 끝이다, 언제 다시 찾아 올려는지는 모르겠지만 수십년만에 다시 찾아온 신륵사에서 새로 만들어진 남한강 출렁다리 까지 돌아 보았어니 먼 후일 다시 찾아오면 또 어떤 모습으로 변해 있을까?

여주 남한강 출렁다리 (2026, 5, 17)

물흐르듯이순리대로 — Mon, 18 May 2026 05:45:08 +0900

여주역 대합실 ↑ 한글 자음과 모음의 타일이 붙여져 있고, 역사 마당에는 관광안내소도 있는데 여주 남한강 출렁다리 안내가 비중이 제일 큰 관광안내 업무인듯 했다,

여주역은 여주일대 전체 버스가 경유하는 장소로 신륵사가는 버스는 많이 있다, 20여분이나 걸려 도착한 신륵사버스 정류장에서 신륵사 방향으로 간다, 여기서 출렁다리나 신륵사 일주문 까지는 도보로 약 600m 정도다,

뻥뚤린 도로와 고층 건물들이 여행자에게 방향 감각마저 무디게 하는 신륵사 일대는 작은 시골마을이 아니다, 버스 하차후 뒤로 돌아 신륵교차로까지 가서

일성남한강 콘도를 지나 출렁다리로 간다,

여주 국민체육센터도 지나고

길 옆 주차장이 있는 곳도 지나면

신륵사관광지 문이있다, 신륵사로 들어가는 문이기도 하지만 관광안내소, 주차장등과도 연결되어 있다

신륵사관광지문 오른쪽 2차선 도로를 따라 들어가면

유리로 만들어진 엘리베이터와 구조물등이 보이는 곳, 여기가 남한강 출렁다리로 다리로 올라가는 길은 엘리베이터 나 로터리형 낮은 계단이다,

2층으로 올라가면 출렁다리다, 일요일이라 많은 여행인들이 출렁다리 입구에서 기념사진을 찍는 바람애 다소 시간이 지체 되기는 했지만

길이 515m 폭 2,5m의 출렁다리를 건너간다, 출렁다리는 보행 전용 현수교로,

낮에는 남한강의 풍경을 즐기고 밤에는 LED 미디어파사드가 펼쳐지는 여주 대표 관광 명소로

입장료가 없는 여주 관광의 새로운 랜드마크로 출발했다,

2025년 5월 1일에 개통했어니 1년된 다리지만 시설들은 이제 막 문을 연듯 깨끗했다, 더욱이 동시 통행인원 1,200명이 함께해도 문제가 없을 정도로 튼튼하게 만들었다는데 보이는 것 만으로도 충분할 것 같다,

한강이다 보니 상징적으로 라도 황포돗배는 다녀야 하겠지만 여기도 신륵황포돗배 선착장이 있다,

전체 다리 바닥은 철판 그레이팅을 설치했는데 일정 구간만 투명유리로 강물이 훤히 내려다 보이도록 강화유리를 깔아 놓았다, 출렁다리 높이는 35m이고 주 탑의 높이는 48m나 된다고 한다,

출렁다리 중간쯤에서 건너편 산 언덕을 보니 현충탑도 보이고 정자보다 큰 건물도 보인다, 저 건물은 18세기 말 여주 관아의 정문으로 세워졌던 영월루를 1925년에 옮겨온 것으로 1983년 경기도 문화재자료 제37호로 지정된 누각이다, 오랜 세월 여주의 흥망성쇠를 묵묵히 지켜보며 남한강변 언덕에 자리 잡았다.

과거 관아의 권위와 위엄을 상징하던 문루는 이제 강 건너 신륵사를 마주 보며 여행객들에게 평온한 휴식과 사색의 시간을 주는 여주의 대표적인 명소로. 약 38,903㎡ 구역의 영월근린공원 이다, 울창한 나무들이 숲을 이루는 공원 내부에는 현충탑과 그리스 참전비도 있다,

출렁다리를 건너 가다보니 프로포즈존도 있다, 작은 판에 새겨진 푯말이라 잘 안 보이기는 하지만 확대해서 보면 1974년 캐나다 심리학자 도널드 더튼과 아서 아론은 출렁다리 위에서 아찔한 긴장감이 사랑의 감정으로 고조될수 있다는 연구결과를 발표했다,

이는 흔들다리 효과로 알려져 있으며 두근거림이 사랑을 더욱 강하게 만들 수 있음을 의미한다는 이야기다, 여주출렁다리는 이름이 출렁다리기는 하지만 출렁거리는 폭이 거의 없는 튼튼한 다리다,

515m면 짧은 거리는 아니다,그런데도 금방 강 건너편에 도착했다, 강건너 둑에는 자전거 도로와 보도 통행로가 함께 만들어 져 있는게 보인다, 여기도 4대강 유역이니 한강에서 낙동강까지 하천정 비를 하면서 만들어진 자전거 도로가 이곳을 지나 가는 모양이다, 말도 많고 탈도 만았던 4대강유역 정비사업이였지만 지금에서 보면 헛되지 만은 않았다는 생각도 든다,

건너편 도착지에는 수영장에서나 본 듯한 회전 출구도 있는데 지금은 문이 닫겨 있으니 그 용도는 알 수 없고?

계단이나 무장애 데크길도 있다, 아래 공원으로 내려가니 커피 트럭도 영업을 하고 있다,

잠시 쉬고 나서 돌아가는 길 시작은 평지길처름 휘여진 경사길로 다리로 올라간다, 물론 엘리베이터는 기본이다,

무장애길로 올라가 다리를 건너가는 입구는 건너편과는 다르다 많은 사람들이 다리를 건너다가 돌어갔는지? 알 수 없지만 거의 텅 비였다,

남한강 출렁다리 총 길이는 515m, 보도 폭 2.5m, 주탑 높이 48m이고 다리바닥 높이는 강 수면에 따라 최저 약 8~10m, 최고 약 15~18m 정도, 동시 통행가능 인원 약 1,200명, 개통시기는 2025년 5월 1일이다

출발지점 다리 아래 이정표도 있는데 깜찍하고 아름다운 이정표다, 붉은색 길은 자전거 도로이고 파란색 길은 서울에서 부산까지 걸어서도 갈 수 있는 보행자 길이다, 누가 걸어서 부산까지 가겠느냐?고 하겠지만 생각보다는 다르다 이미 많은 사람들이 완주를 했고 지금도 걷고있는 여행자들이 있다,

신륵선착장에서 출발해 유유히 한강을 운행하는 황포돗배는 잔잔한 한강에 작은 물결을 일으키며 미끄려지듯이 내려간다, 지나가는 지점이 신륵사 앞인데 한강과 돗배, 그리고 신륵사 일대 전경까지 어우려져 멋스럽기만 하다,

한강을 가로 지르는 흔들다리는 두개의 기둥이 있는데 각각의 기둥마다 쉼터가 만들어져 있다, 뭐 특별한 공간은 아니고 기둥 주변을 기둥 밖까지 원형으로 조금 넓게 만들어서 앉을 수 있는 공간을 만든 것인데도 중간 쉼터에서 보이는 한강은 상류와 하루가 다를 정도로 여유롭기만 하다,

이 다리를 만들면서 돈은 얼마나 들었을까? 전체 투자금액은 약 332억원 이라고 했다, 계획은 270억원이 였지만 약 50억원이 증가했는데 이는 암반제거, 홍수영향, 건설자재 가격상승, 하도급업체 파업등으로 공사지연 및 비용이 증가했고 공사기간은 2021년에 착공해 만 4년이나 걸린 2025년에 개통했다,(다리에 안내되여 있는 숫자 기준)

332억원이나 투자한 출렁다리로 인한 지역 경제 활성에 대한 자료는 이제 고작 1년이니 아직 결과를 도출하기는 이르다, 그러나 투자는 반드시 결과가 있어야 하지 않을까?

다리길이가 긴 출렁다리라서 당연히 많이 출렁 거릴거라고 짐작 했는데 출렁거림이 거의 없다, 무리지어 가는 사람들은 양 발로 힘껫 다리를 흔들어 보기도 하지만 그 정도에는 미동도 하지 않았다, 물론 약간의 출렁거림은 있어도 느낌이 크게 다가 오지는 않았다,

큰 강에 설치된 다리이니 강물의 흐름이 불규칙한 홍수때나 태풍때도 잘 견뎌낼 수 있을지? 걱정스럽기도 했지만 안심해도 될 것 같다,

515m를 건너갔던 출렁다리 출발지로 다시 돌아왔다, 왕복 1,030m의 길이니 가까운 거리는 아니다,

출발지 대기실에는 풍금도 있다, 맑고 경쾌한 소리가 나서 예전에는 학교나 교회등에서 많이 사용하던 악기로 19세기말 ~ 20세기초 서양악기인 오르간을 한국식으로 개량해 만든 악기인데 이제는 전시품인 모양이다,

출렁다리를 나가 한강변으로 가면 큰 지구본과 넓은 잔디광장도 있는데 출렁다리와 함께 만들어진 공원인듯 했다,

오늘이 5월 17일 인데 날씨는 여름철이다, 그늘을 찾아 잠시 쉴 곳을 찾아야 하는데

워낙 잘 꾸며 놓은 공원이라 나무 그늘 아래 자리펴고 앉기도 부담스럽다,

공원에서 보이는 출렁다리 위 사람들이 하나의 점으로 보일 정도이니 긴 다리는 맞다, 한강에서 차량통행도 가능한 제일 긴 다리는 2,930m인 강서구와 김포를 이어주는 마곡철교다,

공원 한켠에는 하늘 높은 줄 모르고 솟아 있는 메타쉐콰이어 나무들이 줄 지어 서 있다, 여기서 신륵사는 지근 거리다 이제는 신륵사로 들어간다,

아래 사진과 글 ↓ 은 여주시청 자료다, 푸른 남한강 위로 길게 펼쳐진 출렁다리, 바쁘게 흘러가는 일상 속에서 잠시 쉬어가고 싶을 때 남한강 출렁다리를 건너보자.

하늘은 넓게 열려있어 답답했던 마음은 조금씩 가벼워지고 복잡한 생각도 사라지는 듯하다,

노을이 물든 저녁, 하늘은 붉고 주황빛으로 번져가고, 출렁다리와 강물은 그 빛을 고스란히 품어 하나의 풍경이 된다, 낮의 활기와는 다르게 차분하고 따뜻한 여운을 가슴속에 담을 수 있다, 출렁다리는 어둠이 내리면 빛으로 다시 태어난다. 햇살 아래 걷는 출렁다리도 아름답지만, 해가 지고 난 뒤 또 하나의 아름다운 풍경이 연출된다,

야간이 되면 첨단 LED 기술을 활용한 미디어파사드의 빛의 향연이 남한강 물결과 어우러져 색다른 감동을 주고 밤하늘과 강물 위에 환상의 풍경을 수놓고, 다채로운 색과 음악으로 산책하는 이의 마음을 물들인다.반짝이는 강물과 빛의 향연으로 특별한 야경을 만끽할 수 있다,

호명산, 호명호수에서 청평역으로, 2026, 5, 10

물흐르듯이순리대로 — Mon, 11 May 2026 07:48:43 +0900

호명호에서 호명산 정상으로 가는 능선 입구에 있는 호수전망대로 올라왔다,

호명호를 내려다 보며 2026년 5월 10일의 기념사진을 찍는다, 모두 다 쉰세대 스타급? 일듯 하다

호명호에서 호명산 정상은 3,5km 다, 평지 둘레길이라면 1시간 정도의 거리지만 여기는 산길이다, 거의 2시간 정도는 걸린다고 봐야 한다,

출발은 평탄하지만 여기서는 내려가고 올라가고 의 너들길이 많은 곳이니 스틱은 필 수 다,

우거진 숲속으로 느긋하게 걷다보면

경사진 길도 평지길도 모두 싱그럽기만 하다,

그래도 조금은 버거운 구간에는 잡고 가라는 밧줄도 걸려있다,

이 길은 빽빽히 들어서 있는 우거진 숲길이라 한 여름에도 시원한 길일듯

사진에는 오르 내림의 경사도가 잘 보이지는 않겠지만

이 길은 경사에 대한 부담은 조금 있는 길이다,

상천역에서도 안내가 있었지만 여기는 경기도와 강원도의 접경 지역으로 경기둘레길 이기도 하다,

둘레길이라는 의미는 산이나 호수, 섬등의 둘레에 산책을 위한 길을 조성한게 일반적이다. 그러나 경기둘레길 이구간은 둘레길이 아니라 등산을 해야하는 길이다,

등산인가? 둘레길인가, 경기둘레길을 걷는 사람도 아니면서 쓸데없는 걱정도 하면서 걷다보니 호명산 능선의 명소인 기차봉이 나타난다, 여기를 다녀 간지도 여러해 전이다 보니 기차봉에도 말끔하게 조망대를 만들어 놓았다,

기차봉에서 조망되는 청평 일대는 온통 산으로 둘러쌓인 곳에 있는 작은 마을이다,

기차봉에서 호명산 정상으로 간다, 조금은 긴 거리지만 데크계단 내림길도 만들어 놓았다,

기차봉에서 300m 정도에 있는 이정표는 호명산 정상이 1,3km 남았다고 알려주고

산에서 보는 경기둘레길 사각 안내판은 낮설기만 하다,

계속해서 이어지는 길은 이제 서서히 느려진다, 상천역에서 부터의 오름길과 호명산 능선길을 여러시간 걸어 와서 그런가 보다, 수년전만 해도 이런길 정도?는 뛰여 다녓는데 이제는 발 걸음이 느려질 정도라니 ㅠ

잡목이 많은 산이라 그런지 굵은 소나무 몇 그루가 보이는 것도 반갑다,

뭐 급한 일도 없는데 마음은 급하고 속도는 나지 않고

기차봉에서 1km를 30여분은 온 것 같다,

호명호수에서 호명선정상으로 가는 길은 그리 힘든길도 아니지만 그렇다고 평온한 길도 아니다,

등린이는 조금 버거울 수도 있는 길이니 반드시 등산스틱 정도는 챙겨가야 한다,

가는길에는 어러 곳에 장의자도 설치되여 있으니 잠시 쉬면서 체력 보충을 하는 것도 도움이 되겠다,

가끔은 이렇게 밧줄을 걸어 놓은 곳도 있는데 밧줄이 걸려 있다는 것은 안전사고 가 발생할 수도 있는 곳이라고 판단하고 조심해서 지나가야 한다,

일부러 쌓은 돌탑은 아니고 지나가면서 던저놓은 돌들이 탑이되여 있는 것 같은 돌 무더기도 지나가면

검은색 바위를 세워놓은 곳이 있는데 여기가 호명산 정상이다,

632,4m 정상에서 인생샷 후

지나온 길을 돌아보니 호명호수 둑도 보인다, 계곡을 가로질러 돌을 쌓아 호수를 만들었어니 50여년이 지난 지금도 둑에는 나무 한그루 없다, 정상에서는 바로 앞에 보이지만 여기서는 3,6km 된다,

호수를 바라 보다가 산 아래를 내려다 보면 청평마을과 조종천이 보인다, 이제 우리가 가야하는 곳도 저기다

호명산은 옛날 산림이 우거지고 사람들의 왕래가 적었을때는 호랑이들이 많이 살아 호랑이 울음소리가 들렸다고 해서 붙은 이름이고 남쪽 아래는 청평호반으로 이어지는 조종천 물 줄기가 굽이처 흐르는 아름다운 마을이다,

호명산 정상에서 청평역은 2,7km로 아직도 1시간 정도는 더 가야하는 거리다,

그리고 정상에서 부터의 내림길은 여기까지 온 길과는 달리 매우 가파른 내리막 길이다,

그래서 이 구간은 등산스틱이 꼭 필요하다,

정상에서 약 800m거리 이정표에서 100여m 정도를 더 가면

이런 곳이 보이는데 여기는 청평댐 조망대다

숲 사이로 보이는 청평댐, 여기는 가평1경이고 호명호수는 2경으로, 호명산에 오면 가평에서는 제일 아름다운 곳인 첫번째와 두번째 명소를 모두 볼 수 있다, 여기서 청평댐은 훌적 뛰여 내려도 될 만큼 가까운 거리다,

청평역은 청평댐 전망대에서 1,7km, 호명호수에서는 약 4,6km 거리다,

청평댐 전망대 일대는 소나무 군락지기도 하다,

청평호 전멍대에서 내림길은 여태까지 온 길과는 달리 급한 내림길이다,

급한 비탈 내림길이니 당연히 속도가 안나는 것은 기본 이겠지만

대부분이 흙 길이라 미끄럽기 까지 하다,

미끄럽고 급한 길이다 보니 주변을 살펴 볼 여유도 없기도 하지만 딱히 볼거리도 없는 길이다,

조심 또 조심해서 운동기구가 있는 곳까지 내려서면 오른쪽과 왼쪽으로 나눠지는 갈림길이다

오대골 버스정류장으로 가는 길과 청평역으로 가는길, 두 곳 모두 청평역으로 갈 수는 있지만

여기서는 무조건 오른쪽으로 내려가야 한다,

이제 내림길도 끝나가는데 마지막까지 가파른 것은 마찮가지다,

마지막 계곡 끝 가뭄으로 물은 없지만 손 적실 물 정도는 있다,

경기둘레길 안내판도 있고

호명산 종합안내도도 있는 이곳은 산 길 구간의 끝이다,

길 옆으로 난 도랑길로 나가면

조종천이다, 여기서는 오른쪽 제방으로 가야 한다,

그리고 조종천 징금다리로 건너가 청평역으로 기야 하는데 지금은 하천 공사로 징금다리는 없어 졋고 조종천을 건널수 도 없다, 조종천은 가평군 조종면 상판리에서 발원하여 청평면 청평리에서 북한강과 합류하는 하천이다.

한강수계에 속하는 하천으로. 총 유로연장은 39㎞이다. 하천 이름은 가평군 서부 지방에 있었던 고을인 조종현에서 유래했다. 한국 하천의 대부분이 서쪽으로 흐르는 것과는 달리 가평군 지질구조로 인하여 동쪽으로 흐르는 대표적인 하천이다,

하산 한후 계속 제방길을 따라 올라가다가 예전 철길이였던 철교를 자전거 전용도로와 인도가 된 다리로 올라가서,

조종천을 건너간다, 유명한 청평호반 수상레저장소가 뜨기전 에는 이곳에서 피서를 많이 했다, 이 때문에 청평호반역은 수요 저조로 3년 만에 문을 닫았다. 현재 가장 가까운 철도역은 경춘선 전철역으로 일부 ITX 청춘열차도 정차한다, 37번 국도가 이 하천을 따라 지나간다.

호명산을 함께 올랐던 일행들이 제방으로 올라오고 있는 모습도 보면서

예전 철길 다리를 건너가면

더라 끝에 청평역 400m 라는 이정표가 있다,

이정표가 알려주는 대로

청평역으로 가면

조금은 외진 곳에 청평역이 있다,

오늘은 여기서 상봉역으로간다,

호명산, 상천역에서 호명호수로, 2026, 5, 10

물흐르듯이순리대로 — Mon, 11 May 2026 07:40:14 +0900

2026년 5월 10일 가평 상천역으로 왔다,

한적하고 인적이 뜸한 상천역은 주말 승객이 제일 많은 역으로 산 정상부 호수 관광지로 유명한 역이다,

호명산은 경기도와 강원도의 도계로 경기둘레길 22코스 도 호명산을 지나간다,

경기둘레길 스테프함도 상천역에 있다,

스템프함을 열어보니 2개의 스템프가 있는데 스템프를 찍을 종이는 없다, 경기둘레길을 온게 아니니 구경만 한다,

호명산은 호명호수부터 가야하는 길로, 상천역에서 호명 호수까지는 3,5km 다,

호명산으로 가는 첫 걸음은 상천역사 아래 도로로 들어가야한다,

상천역전에는 상천역 간판이 있고 간판앞 도로 양쪽에는 2개의 버스 정류장도 있다, 역쪽으로 있는 버스정류장은 가평버스터미널로 가는 방향이고 맞은편에 있는 버스 정류장에서는 호명 호수로 간다, 승용차는 제1주차장까지만 올라갈수 있고 버스는 호명호수까지 올라간다,

상천역에서 버스로 호명호수로 올라가려면 도로 건너에서 타야한다, 걸어서 호명호수로 가려면 철길 아래 도로를 따라 올라가다가

처음으로 T자형 삼거리가 보이면 T자 머리쪽에

꽁꽁 숨겨진것 처름 잘 안 보이는 이정표를 찾아서

이정표가 알려주는 대로 오른쪽으로 들어가면

이렇게 이어지는 오솔길이 보이는데

오솔길 끝까지 가면

짓푸른 잣나무가 우거진 숲길이 들머리로

이 숲길로 끝까지 올라가면 호명호수 가 있다,

여기서는 길 찾는 수고는 필요없다, 하나뿐인 능선길을 따라 올라가기만 하면 된다,

짖은 녹음에 그늘로만 이어지는 숲 길

싱그러움의 숲의 향기는

길게 호흡을 하면서 올라가도 좋은 싱그러운 숲길이다

그렇게 잠시 올라간 것 같은데 상천역에서 2,3km나 왔고 호명호는 1,28km라는 이정표도 있다,

올라가는길이기는 하지만 그리 가파르지는 않다,

산길 오름치고는 비교적 완만한 길을 올라가다가 이런 밧줄이 보이면 오름길 90% 정도는 올라왔다고 보면된다,

잠시 후 오름길의 끝인, 능선으로 올라가면 상천역에서 2,86km 호명호수 650m 이정표가 보인다,

여기서 능선 위쪽으로 올라가는 길은 없고 내려가는 길만 있다,

이제 호명호수 방향으로 내려간다, 호명호수는 여기서 650m 거리다,

여기는 지금 아랫녁에는 모두 지고 없는 철죽이 화려하게 반겨준다,

이 꽃밭은 한전에서 조성한 공원이겠지만

등산로를 따라 길게 터널을 이루고 있다,

때아닌 꽃밭을 중심으로

함께 꽃이 되여 거니는길, 잠시지만 동심으로 돌아가는 그런 길이다,

철죽꽃 밭을 지나 공터로 나왔다,

공터 한켠에도 이정표가 있는데 여기는 상천역으로 가는 남쪽 능선이고 조금전에 올라온 곳은 북쪽능선이다, 여기서 호명호수는 630m이고 북쪽능선은 650m이니 20m 거리로 떨어져 있다,

공터 앞 삼거리에서 호수는 직진이다, 오른쪽으로 가는 길은 호명호 수력발전소로 내려가는 길이다,

호명호수와 발전소를 이어주는 도로를 따라 호수로 간다,

그러다가 이런 시설물이 보이면

호명호라는 웅장한 비석이 있는 여기가 호명호수다, 호명호수는 양수발전소의 인공저수지로, 국내 최초로 건설된 양수식 발전소의 상부저수지로 호명산의 수려한 산세와 더불어 넓은 저수지는 백두산 천지를 연상시키는 아름다운 절경이는 곳이다

호명호수 공원은 이러한 호명호수를 자연친화적이며 테마가 있는 공원으로 조성했다. 가평읍에서 시내버스를 타고 산유리에서 하차, 또는 청평면 상천역에서 하차하여 호명호수까지 등산을 하며 주변경관을 즐길 수도 있다.

이렇게 산 정상에 만든 호명호수는 1975년에 땜 공사를 시작해 1979년과 1980년에 1, 2호기를 준공했다, 이곳은 예비 전력 확보를 위해 건설된 발전소로 전력 소비가 가장 적은 심야에 잉여 전기를 이용하여 청평땜의 물을 끌어올려 담수해 놓았다가 높은 낙차를 이용해 발전하는 인공호수다,

인공이든 뭐든 여하튼 이곳에서 보이는 호명호수는 그저 아름답기만 하다, 지금이라면 상상도 못할 발상이였겠지만 그래도 이렇게 만들어 놓고 오랜 시간이 지나다보니 인공적으로 자연훼손을 해서 만든게 아니라 이제 자연의 일부가 된 것 같은 그런 생각이든다,

호명호수까지는 버스가 운행된다, 버스는 호수한켠이 종점으로 오늘은 잠시 버스 종점으로 들어가 본다,

"발길 머무는 곳이 풍경이 되는 곳" 호명호수는 양수식 발전소와 상부 저수지로 조성되였으며 호명산의 수려한 산세와 어우려져 마치 백두산 천지 같은 느낌을 주는 아름다운 호수다, 라고 소개하고 있고

호명호수공원 안내도 도 설치되여 있는 이곳은

버스 종점으로 관광 안내소와 매점도 있다, 여기까지는 일반 차량이 들어올 수 없다, 보이는 차 들은 직원들 출퇴근 차량들로 보면 된다,

호랑이울음소리가 들려 호명산이라고 이름한 산이라 호랑이 구조물도 있다,

호명 저수지를 가로막은 인공 뚝을 지나 호명산 방향으로 나간다,

오늘 함께한 분들과 인증샷도 하고 뚝 아래로 내려다 보면

청평 양수발전소가 보인다, 호명호 발전 설비는 지하에 있다, 지하 350m에 시설 용량 40만kW의 발전소를 건설하고 480m의 높은 낙차를 이용해 수력발전을 한다,

지하 발전소가 있는곳에서 뚝의 높이는 약 150여m 는 된다, 그리고 계곡 왼쪽으로 주욱 늘어선 산줄기는 호명산 정상으로 가는 능선이다, 가운데 봉우리가 기차봉이고 마지막 세번째 봉우리가 호명산 정상이다, 여기서 호명산정상 까지는약 3,5km의 거리다,

호명호 뚝을 지나 맞은편 산줄기로 들어가면 바로 호명산 능선이 오른쪽으로 이어진다,

5월의 숲 봉제산 피촌치드 이야기(26년 5월 5일)

물흐르듯이순리대로 — Tue, 5 May 2026 16:28:20 +0900

강서구 등촌로 35길 90 대일고등학교 왼쪽으로 나있는 오름길 수백개의 데크계단으로 올라가 용문사 방향으로 길을 잡는다,

매봉 산허리를 돌면서 보이는 까치산역 방향의 도심은 끝이 보이지 않을 정도다, 저 멀리 나즈막하게 보이는 언덕은 부천시 고강동 범바위산 일대? 하지만 어디일지 가늠 조차 안되고

나뭇 잎들이 빽빽하게 숲을 채우는 5월은 연록의 절정의 색이 눈이 부시다,

오늘은 강서구 화곡동 소나무와 참나무가 어우려진 봉제산 숲길을 따라 느긋하게 산책을 한다,

인위적으로 누가 이런 그늘을 만들 수 있을까? 그래서 자연에 겸손해야 하는게 아닐까,

화곡동 488-6 용문사뒤 조망대에서 보이는 목동일대의 빌딩 숲들, 왼쪽의 높은 빌딩은 목동 하이페리온으로 한때는 국내에서는 제일 높은 건물이 였던 여의도 63빌딩보다 8m나 더 높은 빌딩도 보이는 산길을 따라 가디가

화곡배수지 다목적체육관 앞에서 봉제산근린공원 자연체험 학습원으로 가는 내림길은 이렇게 무장애 데크길로 조성 되여 있다,

5월의 분수가 솟아나는 자연체험 학습장으로 들어가면 물레방아도 돌고

하늘 높은줄 모르고 솟아 있는 이팝나무도 꽃을 활짝 피웠다,

자연체험 학습장 메인인 봉제산 책 쉼터도 따스한 아침 햇살을 받아 더욱 반짝거리고

이어지는 오름길도

무장에 데크길이다,

계단 1도 없는 편안한 길과 연록의 색이 절정을 이루며 뿜어내는 피톤치드(phytoncide)는

숲길을 걷는 내내 얼마나 많은량의 피톤치드를 받을 수 있을까?

숲길을 걷다가 생뚱 맞기는 하지만

우리가 흔히 쓰는 말로 피톤치드(phytoncide)란? 어떤 의미 일지를 잠시 알아보면

피톤치드는 phyton(식물)과 cide(죽이다)에서 유래한 합성어다,

phytoncide는 928년에 러시아 레닌그라드대학교 생화학자인 보리스 P. 토킨(Boris P. Tokin)박사가 소나무, 참나무, 참죽나무 등의 특정 식물체들이

벌레나 동물에게 갉아 먹히지 않도록 매우 활성적인 물질을 분비하는 것을 확인하고 처음으로 정의 했다

세포독성 림프구(cytotoxic lymphocyte)인 피톤치드는

T세포와 달리 항원 제시와 같은 활성화 과정없이 종양세포를 제거하는 면역세포 기도 하다

뜬금없이 피톤치드 이야기를 했지만 그게 중요한게 아니고

숲은 우리가 느끼는 감성마저도 포근하게 해 주는 그런 마력이 있는 게 아닐까? (아래 바위 ↓ 는 길옆에 숨어있는 거북바위다)

숲을 산책할 때 자연은 인간에게 일방적으로 제공되는 단순한 자원이 아니라 함께 호흡해야 하는 존재라는 사실도 전해준다.

우리가 숲을 걷는 것은 단순히 좋은 공기를 마시기 위해서만이 아니라

자연의 리듬 속에서 자신의 건강과 마음의 안정을 회복하는 일이다.

대일고등학교에서 둘머리를 잡았던 길, 다시 대일고 정문으로 돌아왔다, 고등학교에서 제일 중요한 2026년 대입결과는 서울대 9 / 의학계열 29 / 연세대 15 / 고려대 24 / 특수대학 5 / 서강대 13 성균관대 22 / 항양대 36 / 중경외시 50 / 등으로 인서울 4년제 339명이 합격했다는 학교자랑이다, 이런 자랑이라면 일년 내내 해도 좋을듯

종로둘레길 1코스(단군성전~윤동주문학관)2026년 5월 3일

물흐르듯이순리대로 — Mon, 4 May 2026 07:42:46 +0900

단군성전에서 약 100여m쯤 올라가면 황학정 활터다,

黃鶴亭은 광무3년 1899년에 고종 황제의 어명으로 경희궁 회상전 북쪽에 세운 사정(활터에 있는정자)다, 갑오개혁 이후 군대의 무기에서 활이 제외 되면서 전국의 사정이 모두 사라졋는데 고종이 국민의 심신 단련을 위해 궁술을 장려 하라는 어명으로 궁궐안에 황학정을 짓고 이를 일반 백성들에게 개방했다,

황학정 앞 사대에서 과녁까지는 145m라고 하는데 까마득해 보인다,

과녁 양쪽에 과녁을 관리하는 초소가 있는데 만약에 화살이 저 초소를 맞히지나 않을까 하는 걱정도 해보고

자신의 명으로 황학정을 지은 고종은 덕수궁과 경희궁을 연결하는 구름다리를 통해 황학정에 자주 방문해 직접 활 쏘기를 즐겼다, 1922년 일제가 경희궁을 헐고 다른 건물을 지으면서 황학정을 등과정 옛터인 사직동의 지금 자리로 옮겼다, 지금 은 활터를 이용하는 사람들의 쉼터다,

등과정은 조선시대 인왕산 아래 서촌에 있던 사정 다섯곳 가운데 하나로 궁술 연습장으로 이름난 곳이다, 황학정은 활터 건물의 본보기로 현재까지도 활쏘기 행사가 열리며 국궁문화를 이어가고 있는 역사적인 장소다, 황학정은 사직단에서 약500m거리다,

황학정을 돌아보고 인왕산으로 올라가는길 도로 건너에 계곡이 보인다, 우기에는 계곡에서 흘러내리는 물들이 엄청 많을 것 같은데 이 물들이 모두 청계천으로 흘러 가나 보다,

도로를 따라 조금 더 올라가면

대한민국 100대 명품숲이라는 안내판도 있고, 종로둘레길은 여기서 도로로 따라 가라는 이정표도 있다,

명품숲 안내판이 있는곳 계단으로 올라가지 않고 이정표를 따라 가는 길은 도로다,

이길에 종로둘레길 지도가 있다, 시작지점에 있어야 할 안내판은 아무도 볼 것 같지도 않은 장소에 숨겨진듯이 있는지?

종로둘레길 답사를 하려고 찾아 본 지도들은 알아볼 수도 없이 어려서 최대로 선명하게 보이도록 사진을 찍을려고 했으나 본 판이 그러니 이 정도로 만족해야 겠다, 종로구청 홈에서도 이 지도는 찾을 수 없었다,

새로운 길 여행 자료는 누구나 알아볼 수 있게 만들어야 한다, 구청홈페이지에 지도 한장 올리고 예산이 많이 들어가는 이정표는 못 만들더라도 헝겁쪼가리 표식이라도 만들어서 길목마다 붙여놓는 일이 이렇게 힘들고 어려운 일인까?

여기는 인왕산배드민턴 클럽이다,

배드민턴장앞에 설치되여 있는 종로둘레길이정표다, 여기까지 오면서 이정표를 2개 정도는 본 것 같은데 ~

이어가는 도로 통제시설이 있는 곳도 지나가면

인왕산 자락 도로에서는 많이 얄려진 호랑이 상이 있는 삼거리다, 왼쪽은 서대문형무소 방향이고 오른쪽은 윤동주 문학관 방향이다,

삼거리에 있는 종로둘레길 이정표다, 처음으로 이정표가 있어야 할 자리에 제대로 있는 이정표다,

종로둘레길 일반자료와 둘레길지도는 종로구청 홈페이지에서는 찾을 수 없다, 있다고 해도 일반방문객은 찾을 수 없다, 그래서 여기까지 걸어 온 길을 정리하면 경복궁역 1번 출구에서 사직단으로 해서 단군 성전앞 도로로 인왕산 호랑이상까지 올라와 오른쪽으로 가면 된다,

그리고 또 하나 국가 성역인 사직단을 일제가 만든 사직공원으로 표기를 해야하는지? 사직단이라고 하면 무식한 건가? 이게 종로구청의 한계로 보이는건 나만이 아닐터,

윤동주문학관 방향으로 잠시 도로를 따라 걷다가 갈림길 △ 에서 오른쪽 아래로 내려가면, 수성동 계곡이다,

여기서는 올라오는 길과 위로 올라가는길, 그리고 직진길 등이 있는 사거리인데 오늘쪽길은 내림길이고 직진길은 조멍대로 가는길이니 안내판이 보이는 왼쪽길로 올라가면서,

바로 앞에 보이는 오른쪽 계단으로 올라가야한다, 이런 곳은 이정표가 아니드라도 그 흔한 헝겁 쪼가리 시그널 하나 걸면 될 것 같은데 그런건 사치인 모양이다, 그리고 왼쪽으로 보이는 수성동계곡은 계곡이라는 표현이 낮설만큼 도랑같은 분위기다,

이름만 붙인 길은 많은데 관리는 할 줄 모르는 종로구청, 능력도 안되면서 이름은 왜 붙였을까? 길은 사람들의 발자국만으로도 만들어진다, 그러나 어디서 어디로 가는지를 알려주는 건 당국이 해야할 일이다, 그 이유가 무었인지 까지도 모르지는 않을텐데

아침부터 계속해서 내리는 가랑비를 맞어면서 걷는 길

비가오는 날이라 시야가 좋지는 않지만 이런 조망대도 있다, 여기서는 황소화가, 이중섭에 대한 이야기가 있다,

이중섭화가는 수성동 계곡에서 목욕을 하고 하루 종일 황소그림을 그렸다고 한다, 나는 제주올레길에서 화가의 유적을 본 이후 종로둘레길에서 다시 이중섭화가의 발자취를 전해듯는다,

이중섭화가가 이곳에서 지금의 종로 전경을 보았다면 어떤 표현을 했을까, 황소에 더해 화려한 도심 야경을 그릴 수도 있지 않았을까?

종로둘레길은 그리 난이도가 그리 심한건 아니지만 오르락 내리락 하는 길이다,

그럼에도 만나는 곳곳 재미가 솔솔한 이야기들이 있다,

시인 이상과 화가 구본웅 이야기도 있고

쬐끔 내려가기도 하고

너른 공터를 만나기도 한다,

지나와 이정표를 보니 너른 공터는 해맞이 동산이다,

맨발로 걷는 황토길도 있는데 여기는 발을 씻을수 있는 시설도 있다,

잠시 이런 황토길도 따라 가다가

다시 계단으로 올라간다,

숲이 우거진 길이라 여름철에도 더위를 피할 수 있을 듯 한길

길옆 안내판에는 인왕산의 사계와 생명들의 모듬살이에 대한 환경일보 기사도 붙여 놓았고

이렇게 잠시 쉬여갈 수 있는 쉼터 정자와 장의자도 있다,

마을과 가까운 곳이라 그런지 곳곳에 운동기구도 설치 해 놓은 것은 기본이고

택견수련터는 구경도 못하고 왔는데 520m 후방에 있다는 이정표와 70m를 더가면 가온다리도 있다는 안내도 있다,

가온다리 직전 시내 전경 조망대도 있는데

조망대에서는 인왕산 자락에서 꽃 피운 위항문학에 대한 안내도 있다,

경치가 수려한 인왕산 자락 옥류동에 살던 평민시인 천수경(1758~1818)은 松石園(송석원) 이라는 이름의 집을 짓고 詩社(시사 : 시인들의 문학 단체)를 열었다, 中人(중인)의 시사였지만 높은 문학 수준으로 조선시대 예술의 꽃이라 불리며 委巷文學(위항문학)의 전성기를 열었다,

조망대에서 내려다 보이는 청운동 일대는 고요한 숲속 마을인듯 하다,

여기서는 가장 높이 솟아 있는 북악산 일대도 조망되고

봄비에 녹아던 숲 길의 향기로움은 계속해서 코끝에 스며들고

잠시 데크길을 내려가면 종로둘레길에서는 가장 핵심 중 한 곳인

인왕산 가온다리가 있다, 청운동 산 4-38에 위치한 가온다리는 길이 17,2m에 폭 1,5m의 다리로

가온이라는 다리 이름의 뜻은 가운데 "중심"을 뜻하는 순 우리말이라고 했다,

가온다리에서 조금만 더 가면

인(仁)의 동물 호랑이 조형물이 있다, 인왕산의 상징은 호랑이다

호랑이는 재미 삼아 사냥을 하지 않는다, 배가 부르면 먹이감이 제 발로 와도 신경 쓰지 않으며 수 호랑이는 사냥을 하면 가장 어린 새끼와 암컷부터 챙겨 먹이고 자기는 맨 나중에 먹는다, 강하고 부드러운 호랑이는 인(仁)의 동물이다, 라고 안내되여 있다, 호랑이상옆 암능선도 예사롭지가 않다, 옛날 호랑이가 저런 능선으로 다녔을까?

호랑이 상징물을 지나서는 잠시 오름길이다,

마지막 계단까지 올라가면

조금은 이상하게 생긴 바위가 있는데

이 바위는 이빨바위라는 안내가 있다, 건강한 치아는 오복중 하나로 이빨 바위를 보며 건강과 평안을 빌어 보라는 내용도 함께다,

그럼 이 바위에 소원을 빌어 보라는 뜻인가 보다,

계속해서 조금씩 올라가는 계단으로 올라가면

윤동주 문학관 가는길 이라는 안내에 時를 읽고 있는 형상도 있고

가온다리에서 300m를 정도를 더 가면 운동기구가 있는 곳이 있는데

이곳 도로 건너편에는 화장실도 있다,

화장실이 있는 곳에서 부터는 인도를 따라 간다, 사람들이 돌을 올려 만든 조형물도 있는 곳을 지나서

이렇게 돌아 내려가면

이길 끝에 윤동주문학관이 있다, 종로둘레길 1코스는 여기서 끝이다, 2코스 부터는 건너편 창의문에서 한양도성 북악산구간 청운대 쉼터에서 삼청공원 그리고 성균관대 후문과 와룡공원을지나 창의문으로 이어진다, 오늘은 비가 오기도 하지만 앞으로 가야할 길은 이미 수도없이 다녔던 길이라 종로둘레길은 여기서 마친다,

종로둘레길 사직단과 단군성전(2026년 5월 3일)

물흐르듯이순리대로 — Sun, 3 May 2026 22:12:53 +0900

경복궁역 1번출구로 나가면 인왕산 자락길 안내가 있다, 이정표가 알려주는 방향 직진으로 약 300m정도를 가면

社稷壇大門(사직단 대문)이 있다, 사직단 대문은 사직단과 관련된 여러 시설을 모두 포함하는 영역의 출입문으로 사직단 동쪽에 있다, 1592년 임진왜란으로 소실된 이후 중건하여 오늘에 이르는 것으로 추정되는 문이다,

社稷壇大門은 1962년 도시계획으로 14m, 1973년에 도로확장 공사로 10m등 24m나 뒤로 옮겨져 현재의 자리에 위치하는데 원래는 지금의 자리에서 앞 쪽으로 24m정도에 있었던 문이다,

社稷壇(사직단)은 조선시대 국가 제례시설로, 토지신(사社)과 곡식신(직稷)에게 제사를 지내던 곳이다, 단순한 제단이 아니라 조선 왕조의 국가 정체성과 농업 중심 사회의 근간을 상징하는 성역이다.

조선을 건국한 태조 이성계가 고려의 수도 개경에서 한양으로 천도(遷都)를 한후 경복궁과 종묘를 짓던 시기 태조 4년(1395)에 시작해 같은 해 완공했어며. 도읍을 건설할 때 적용되는 좌묘우사(左廟右社)의 원칙을 충실히 지켰다,

좌묘(左廟) : 궁궐 기준 왼쪽(동쪽)에 종묘(왕의 조상신을 모시는 사당)를 둠

우사(右社) : 궁궐 기준 오른쪽(서쪽)에 사직단(토지와 곡식의 신에게 제사)을 둠

이는 유교적 제례체계에 따른 것으로, 궁궐을 중심에 두고 동쪽에는 조상, 서쪽에는 토지와 곡식을 배치하여 국가의 근본을 상징했다, 오늘(2026년 5월 3일)은 일제강점기에 훼손된 건물들을 2026년까지 복원하는 것으로 안항척 권역과 사직문 보수 공사중이다, 이 공사는 2027년에 준공하는데, 공사로 문이 닫겨있으니 당연히 출입할 수 없다,

조선시대 사극을 보면 조정에서 왕과 신하들이 회의를 하는 장면에서 신하들이 종묘와 사직을 잘 모시여 ~ 라고 하는 대사가 자주 나오는데, 여기서 말하는 사직이 바로 사직단 이다.

종묘는 왕의 조상신, 즉 역대 왕과 왕비의 위패를 모신 사당이고, 사직은 왕이 다스리는 땅을 주관하는 토지의 신인 국사(國社)와 후토(后土) 곡식의 신인 국직신(國稷神)과 후직(后稷)을 위한 제를 지내는 사당으로

사직단에는 동쪽에 사단(社壇) 서쪽에 직단(稷壇)을 배치 했는데 두 단(壇)의 모양과 크기는 한변이 7,65m인 정사각형이고 높이는 약 1m다, 토지 神에게 제사 지내는 국사단은 동쪽에, 곡식 신에게 제사 지내는 국직단은 서쪽에 배치 했으며, 신좌는 각각 북쪽에 모셨다.

농자천하지대본야(農者天下之大本也)라는 기치를 내세운 조선 왕조에서 농업은 국가의 근간이었기 때문에 땅과 곡식은 조상을 모시는 것 만큼이나 중요했다. 아래 ↓ 사직단 사진은 닫긴문 틈으로 폰을 안으로 끼워 넣서 찍었다,

단(壇) 주위에는 유 라는 낮은 담(壇)을 두르고 다시 사방에 4개의 산문을 설치한 담(壇)을 둘러 이중으로 담(壇)을 설치 했고 그 외부에 제사 준비를 위한 부속 시설을 두었다, 그러나 1910 전후 일제에 의해 제사가 폐지된 이후 부속 건물들이 철거되고 두 담(壇)만 남긴채 공원으로 조성되였다,

종묘사직은 국가의 정신적 근간과 정통성을 이어가는 의미가 있기 때문에 사직단은 조선왕조에 있어 아주 중요한 성역(聖域)이었다. 종묘와 사직 중 격은 사직이 더 우위였으며, 어떠한 사정이 생겨 종묘에는 제사를 지내지 못해도 사직에는 제사를 반드시 지내도록 했다. 선포 후 하늘에 제사를 지내는 환구단을 세우기 전까지 사직은 조선왕조에서 '공식적으로' 가장 격이 높은 제사장이었다

사직단 뒤 외부에는 제사 준비를 위한 부속 시설인 전사청(典祀廳)이 있다, 1910년 전후 일제에 의해 제사가 폐지된 이후 철거되였던 사직단 부속 전사청 건물들을 해방 후 1963년 사적으로 지정하고 1980년대에 담장과 부속 시설 일부를 복원했다

전사청(典祀廳)은 사직단 제례를 준비하는 공간으로 1988년 부터 전주 이씨 대동종악원에서 사직 대제를 매년 거행하고 있다,

제례를 준비하는 전사청은 제기고, 잡물고, 재생정, 저구가, 수복방 등의 건물과 제정(우물) 찬만대 등으로 이루어져 있는데 아래 배치도를 참조하면 된다,

전사청(典祀廳)으로 들어가면 제일먼저 우물(제정)이 보인다, 우물은 조선시대 사직단 전사청 권역에 있던 제례 준비용 시설로, 제사에 필요한 물을 공급하던 중요한 공간이다

우물옆 끝에 있는 건물은 사직단 저구가(杵臼家)다, 杵臼家는 조선시대 사직단 내 전사청 일원에 있던 건물로 제사에 올 릴 곡식을 절구로 찧던 장소로 방아간이다,

저구가(杵臼家)앞 건물은 제기고 다, 제기고는 제례 도구를 보관하던 창고로

다양한 종류의 향로외 제기들이 보관되여 있다,

제례에 직접 참여하는 제관들은 검은색 계열의 제복을 입는다, 머리에는 관모(冠帽)를 쓰고 속에 중단을 받쳐 입고 겉옷으로 흑색 의(衣)를 입으며

그 위에 상(裳), 대대(大帶), 패슬(佩瑟), 패옥(佩玉), 品대, 방심곡령(方心曲領),을 착용한다, 버선(襪)과 말(襪)을 신고 손에 홀(笏) 을 든다, 제관에 부착된 세로선의 개수로 신분을 나타낸다,

전사청(典祀廳)앞 마당은 매우 넓다, 이렇게 넓은 공간이 있는 이유는 국가 최고 성역의 제례에 많은 사람들이 필요했기 때문은 아닐까?라는 생각이 들지만 사실 관계는 알 수 없다,

사직단(社稷壇) 과 전사청(典祀廳)을 둘러보고 단군성전으로 간다, 檀君聖殿은 사직단 제일 높은 곳 외부에 있다,

사직단 후문을 나가 사직단 담장을 따라 인왕산 방향으로 올라간다,

오름길에 보이는 고풍스런 한옥이 보인다, 안채와 바깥채로 보이는 한옥은 예사롭지가 않다, 조선시대부터 전해져 오는 한옥일까? 아니면 고풍스럽게 멋을 부려서 새로 지였을까?

인왕산으로 올라가는 도로변에 단군성전(檀君聖殿) 내외 삼문이 보인다. 남향을 하고 있는 사당과는 달리 서향을 하고 있다. 檀君聖殿은 우리 민족의 시조인 단군을 모신 대표적인 사당으로. 이 사당은 원래부터 이곳에 있었던 것은 아니고 해방 이후 1968년에 처음 세워진 사당이다.

사당에는 단군영정과 단군상을 모시고 있으며 檀君聖殿 또는 백악전(百惡殿)이라 부른다. 사직단은 나라의 제사이고, 단군성전(檀君聖殿)은 민족 시조 제사 공간으로 요약 할 수 있다,

단군성전(檀君聖殿)에는 단군 영정과 위패를 모셔 두고 봉향하는 곳으로 매년 개천절에 기념행사가 열린다, 이 장소는 한국 민족 정체성과 정신적 유산을 되새기기 위한 중요한 역사적 장소로 단군사당은 전국 곳곳에 남아 있다.

단군(檀君)은 우리나라를 처음 세운 시조로 고려시대 삼국유사에도 기록되여 있다. 고려 충렬왕때 원나라의 압박을 받던 고려인들의 민족의식에서 비롯된 면도 있고, 전통적인 제천의식과 중국 도교의 영향을 받은 점도 있는 것으로 보인다. 단군에 대한 숭배는 구한말 이후 본격적으로 확산되어 오늘에 이른다.

건국신화에 따르면, 단군은 우리나라를 처음으로 세운 국조이자 신인(神人)이다. 실제로는 고대부터 한민족의 정신생활 속에서 민족신앙의 핵심이 되어 천손(天孫)이라는 자부심을 갖게 되였고, 민족 주체의식의 원천이 되어 왔다. 단군이 나라를 세웠다는 10월 3일은 개천절(開天節)로 국경일이고 단군역사의 구체화는 독립된 단일 민족으로서의 정신적·문화적 통일을 열망하는 민족의식의 발로다.